當一家人在做蘿蔔糕，彼此分工合作，弟弟刨蘿蔔絲，姐姐負責浸蝦米冬菇，切臘味；落粉拌勻的工作就一定由媽媽負責，只有她知道份量和攪拌方向，全部拌勻後再加炒香過的臘味，大火蒸幾個鐘，在水氣氤氳且滲滿香氣的家中，我們會滿心歡喜期待蘿蔔糕出爐的一刻。

"塊叉燒好好食，又腍又甜。"已經不下數十次，聽同桌飯腳讚揚面前叉燒的味美。夠腍夠甜，彷彿成為近年叉燒好味的標準，但想深一層，叉燒腍甜，真是一件好事？

我們很輕易跌入一套論述，認為粵菜中的豉油雞是慢煮的一種。沒錯，以低溫豉油浸熟鮮雞，再保持其嫩滑質感，單看表面，豉油雞的確很有慢煮風格。甚至很多人認為慢煮就等如用慢煮機，只需把肉類放入膠袋抽真空，再調好慢煮機溫度，浸泡時間控制得宜，即可做出肉質細嫩的慢煮效果。

有作家說過，好的創作者需要同時拿著兩個意識極端的玻璃球而不失平衡。能夠融合不同意念，自然會是好作者。那麼廚師呢？我經常想粵菜滋味其實廣闊，清鮮味固然是主流，而每到冬日總有大量炆扣菜式，雄厚味道跟清新淡雅好像是極端，若能將兩者控制得宜，大概可成就一張好菜單，而最近更發現有一種食材可橫越這條光譜，並在兩邊都配搭得宜。

鯪魚肉是我忽然懷念又差點遺忘的食物。靈光閃過，再翻查記憶，卻好像帶點蒼白；恕我詞窮，鯪魚肉到底是甚麼味道，實在不好說。它有點鮮味，但淡淡然如每天重複的一個動作；討厭它的會說鯪魚肉帶腥味泥味，愛者卻視為香甜。

有時在都市漫遊，會留意食店的招牌，見過很多寫著「老字號 since 1998」，初看覺得奇怪，細想後又認為理所當然。在節奏趕急、未能好好守護自家傳統的城市，餐廳可保持營運 20 多年，大概已值得大書特書，甚至用來作招牌。

未正式開始訪問前，呂嘉俊首先慨歎：「開書店時訪問邀約接踵而至；出了兩本書沒有人找過我做訪問，你是第一個。」他搖了搖頭，「沒人對一個出書的作者有興趣。」從經營「字字研究社」做出版，到擴展成一間書店，呂嘉俊當然知道出書之難。

我家婆婆和媽媽，都以節儉見稱，不知是農村社會遺留下來的基因，還是 6、70 年代香港經歷過一段貧窮日子，她們總不會放棄一飯一菜，蒸豬肉吃剩五塊，湯餘下兩碗，必留起來，第二天再吃。華人社會愛強調有餘有剩，習以為常認為飯菜有剩，明天才可繼續有飽足的一頓。

大家都知預先包好、用保鮮紙包著的粢飯不好吃，往往會硬而死實，新鮮即包自然最好，卻實在可遇不可求。我有時會等繁忙時間過去，早上 10 點多去搏一搏，搏他們剛賣完上班族外賣早餐，重新蒸糯米，再新鮮即包。的確給我遇到幾次，吃到剛做好的粢飯，口感完全不一樣，糯米飯煙韌軟腍，油條香脆，同時…

遊客極多，不守規矩的遊客更是多數，點心出爐，一群人即蜂擁而上把點心車重重包圍，大家也不理是甚麼點心，見到即搶。他們以迅雷不及掩耳之勢，高速拍照，再把點心幹掉，旁邊還有幾位網紅直播，開著電話一邊擺姿態一邊放食物進口。當日我幾乎吃不到任何點心（實在不想跟人家爭先恐後搶食物），只以旁觀…

我們都在中秋前趕工，只為齊人回家吃一頓飯，飯菜家常，重要是飯後到樓下的公園賞月。小朋友提著紙糊的燈籠，歡天喜地奔跑，一盞盞在月夜下或明或暗，大人拿出菱角、金柚分享，月餅切成四件，都在討論誰的蛋黃最大，卻不知蓮蓉的好壞才是月餅質素的關鍵。

一直推崇煮雲吞麵的笊籬，據我所知，全港還有 2 位師傅人手做，一個在旺角開林記鐵網，另一位隱身在上環樓梯巷。

河粉真是令人又愛又恨！愛它幼滑細薄，不黐不黏，略帶煙韌，入口富米香，用來做魚蛋粉、越式牛肉河、乾炒牛河，各有特色。

曾幾何時，香港蛇店遍佈各區，入秋後，人們一碗蛇羹、一客糯米飯，吃完一身和暖，是南粵人秋冬的進補良方。

或者我們應該關心的是，如何建立起「香港菜」來，令外國人知道香港人日常到底吃甚麼。

廚師同樣是一種可以操控他人生死的職業，若他心術不正，受害的是食客，假如他缺乏安全意識，食物中毒更是基本，稍有疏忽，一道菜亦可成為「殺人武器」。

茶餐廳內很多飲品食物，或者車仔麵的食法和各種小吃，同樣是香港人創作，絕對該獲得一個「香港菜」的名字，但為甚麼我們從來都沒有自家的「香港菜」呢？

能夠令各大商人「高抬貴手」，令糉子仍然保存在質樸狀況，大概是因為端午本來就不該大肆慶祝。

Amigo 的創辦人是楊永忠先生，他是大米進口商義和隆後人，排行第五，人人喚他五叔。五叔愛藝術，尤其喜歡收藏古董。1967 年，他在銅鑼灣波斯富街開設 Café d Amigo；到 1975 年，成功買下跑馬地黃泥涌道現址開設 Amigo，整棟建築找來何善衡兒子何子棟作設計，五叔…

日常我們食得最多的通粉，是攣公蝦米的elbow macaroni，佬編認為，這是最適合香港的一種macaroni。