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食物的家庭故事，或許就像一段湖北的藕，節節相通，承前啓後。但每一節藕，都是一個獨立而完整的存在，存儲著自己專屬的成長記憶。

在香港的劇院，印尼樂器如何演奏《上海灘》？在福州的巷弄，沙爹肉串怎樣才算正宗？

這是一檔親子對談節目，關注家庭旅行、自然觀察和親子成長等話題。

半個月前，在元朗觀摩了一位印尼姐姐現場搗製Gado gado（花生辣醬沙律），她那生猛的磨盤，就放在街邊地上，是字面意義的「貼地」，裡面每一樣食材，都充滿漂泊的家鄉滋味。

您好，這是「漂榴」的第一集有聲閱讀隨筆。這次的書，是非虛構小說《改變歷史的香料商人》。我最早在2006年讀了這書的台版《豆蔻的故事》，那也是讓我對東南亞食物產生興趣的開端。本文所附肉豆蔻照片，是我在檳榔嶼實地拍攝。

Cincalok為什麼能夠體現東南亞獨特的飲食風貌？

她熟練地從一大塊蝦膏上切出幾片，放在鍋中烘烤。片刻之後，在緩緩升溫的鍋子裡，蝦香帶著海洋的氣息蒸騰而起，很快就充盈了整間廚房。烤香烤熱之後，蝦膏被放入石臼，與幾枚新鮮的辣椒一起，慢慢搗爛。

從廣東沿海到南洋各地，這種青灰間白的小魚乾，總是低調潛伏在當地料理中，可油炸，可蒸煮，可熬湯底。牠不起眼，但要是缺了，就會令菜餚變得「不夠地道」。

她走進廚房，卻發現是她的土著廚師正在備菜：他在一片新鮮的香蕉葉上，放置了一些不知道是什麼的東西，散發出那恐怖的味道！安娜怒不可遏，認為廚師準備對她下毒，於是勒令廚師將那種東西通通扔掉……

一潮漁汛，鮮魚一時賣不光吃不完，沒事，洗淨加鹽搓一搓，曬鹽的太陽同樣適合曬鹹魚；那銀白跳躍的小蝦米，撈出水是整籮整籮的，價賤又不耐運輸，沒事，加鹽搗碎，同樣擺在陽光下曝曬，就能變成紫紅棕灰的蝦膏或蝦醬，正是漁人出海佐餐下飯的好物。

關於「藍色」的故事，我們從澳門的瓷板路牌，講到兩河流域的青金石與神話，講到薩馬拉轉塔與唐青花，又講到泉州蒲壽庚家族與宋元青花。這一集，我們從薩馬拉向西，去看藍色呈色劑在歐洲陶瓷業的故事。

這是一種能做飲料、能做蘸醬、能做蛋糕、能做年桔、能做籬笆的植物，瞭解一下？

詩人沈光文曾在台灣寫詩，將四季橘（桔仔）描繪為「土番小金鈴」。但是，四季橘可不會因漢人文士的俯視而自慚形穢。它繼續在熱帶、亞熱帶的陽光下，肆意地開枝散葉。而且，它以自身果實的顏色與風味，充分利用了來到身邊的各族人類，幫它播種、移植、拓展版圖。

青桔仔茶、酸柑冰和金桔檸檬，是四季橘在港台星馬開拓的冰飲版圖。這塊區域本就是柑橘屬植物的大本營；歷史上的閩粵移民，在星馬融合出更豐富的吃法；近幾十年的赴台僑生，又進一步糅合了南方華語對這款冰飲小柑橘的認識。

小小的一碟爪哇麵，可以嚐到華南移民帶來的黃麵、豆腐、油條，歐洲殖民者帶來的美洲馬鈴薯、蕃薯和辣椒，從非洲東部跨越印度洋而來的羅望子、原產亞洲東南部的亞參果和四季橘，還有疑似意粉的歐風吃法。因為馬六甲海峽正是季候風交會的地方。

作為一枚在福建長大的吃貨，我在去到星馬之前，其實並沒有聽說過「福建麵」這種東西。福建當然有炒麵，但是，相信我，比起其他錯置的地名食物搭配，星馬的「福建麵」，絕對是一筆更加糊塗的糊塗帳！！

【四季橘系列】之 【燒烤魔鬼魚】

福州光餅相傳與明將戚繼光有關，但其實它的源頭，恐怕是比明朝至少再早1500年的「胡餅」。而胡餅的後裔，則以「印度人蘸咖哩的naan」和「詩巫人蘸羅惹的光餅」這兩種型態，在馬來西亞相遇了。

福州的蝦油其實就是別處所稱的魚露，是魚類完全發酵分解之後得到的琥珀色透明液體，口味鹹鮮帶甜。芹菜則必須用土產的細芹菜，只用菜莖，取其濃烈香氣，西芹則味道太淡，不堪用。芹菜的這種用法，與芫荽近似，在福州菜裡使用得非常普遍。

我離開太久，連東街口行人天橋都拆掉十幾年了，所以，視覺上我已經不認得這座城市；但又因為這種疏離，反而讓我完全換到另一個視角，來審視這個我長大的地方。重新認路，是第一步。