背景复杂的海南咖喱与咖央多
之前写过潮州人与港式沙嗲牛肉面之间的关系,朋友传来讯息,提醒我写香港的茶餐厅和餐室,一定要提海南人的贡献。
如果你到过海南岛,会发觉岛上饮食乏善足陈,除了文昌鸡东山羊较为可取,其他食物不过尔尔。可不是我主观,你看古人被贬海南,也有赋诗哭诉岛上「没啖好吃」,生活过得艰难。
偏偏在马来西亚,常听到当地人赞某家西式餐室的食物特别好,主因是餐室老板聘请了海南师傅。这或许会勾起你一些印象,从前香港也有很多西餐厅,餐牌上有罗宋汤沙丹猪扒,同时标榜自己卖的马来咖喱和海南鸡饭非常正宗。这到底是怎么回事?海南岛作为美食沙漠,为什么会出产到煮西餐非常好的海南师傅?而在香港,又为什么会把西餐和马来咖喱混为一谈呢?
这堆奇怪问题的答案,都与海南人有关。在清末,中国逢战乱天灾,东南沿海一带的居民,不少移民南洋谋生,开米行药行,种植橡胶甘蔗,造船木工,福建潮州客家广州人分布在各行各业。唯独海南人来得较晚,很多赚钱的行业都给其他华人做稳了,海南人到达星马,只能当厨师。
当时马来西亚有不少远洋邮船,海南人为了生计,跑到船上当伙头,学西式厨艺。像葡萄牙的货船,便会从马六甲开到澳门,再航行到印度果亚和非洲安哥拉,最后到达里斯本。海南人在船上学做杂菜汤,运用香料煮咖喱并冲煮咖啡。到回流马来西亚,因有一手厨艺,渐渐变得吃香。
他们最常工作的地方是咖啡店(Kopitiam),每天早上煮鸡蛋、烤多士配咖央酱,再煮一杯浓浓的黑咖啡。另一常见的是到餐室打工,做罗宋汤、煮咖喱沙嗲,同时做海南鸡饭。由于味道对办,许多老板会以「海南咖喱」、「正宗海南师傅主理」作招徕,但有趣的是,这些味道在海南岛却完全吃不到。
后来不少海南师傅来到香港,顺理成章在马来餐厅工作,卖西餐和咖喱,再加海南鸡饭。也有师傅跑到茶餐厅当水吧,访问过不少冰室老板,他们不约而同曾跟海南师傅学冲茶和煮咖央酱。记得在油麻地街市旁的老字号冰室丽香园(已结业),其老板杨先生向我透露过海南人煮咖央酱的方法——先打烂椰子取汁,加过百只鸡蛋和砂糖,三者拌匀再隔水清炖几小时。重点是清炖,只有炖出来才能吃到鸡蛋椰汁的浓香和那种绵绵的口感,若用火煮,就会走味了。
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