【香港人的Food Identity】三：不中不西的香港人

有説千禧世代是最nostalgic（懷舊，一種理想化的過去）的一代，要數香港飲食文化的集體回憶，幾乎離不開茶餐廳/冰室。號稱飲食天堂的香港，明明一街美食，爲何偏偏選中茶餐廳及其奶茶為代表？

茶餐廳最地道？

茶餐廳/冰室夠香港味，看似理所當然，但如果仔細查看，論歷史/稀有性，它不如照片中的大牌檔悠久，況且全港牌檔只剩下二十多間，似乎更有懷舊的逼切性；論食材，它又沒有運用海港優勢，自家製「勿演」（香港米線舖「譚仔」姐姐以半鹹淡廣東話所講的「墨丸」）、蝦膏等一一欠奉，不夠地道。

茶餐廳/冰室其實係本土基層，模仿上流飲食文化的平民版西餐廳，50年代才出現，60-80年代開始步入黃金期。香港社科學人梁世榮指出，茶餐廳的興起是「西餐廳經營向下與勞工階層的收入向上而相互接軌的結果」，換言之茶餐廳見證住第一代土生土長的香港人，遇上經濟騰飛由低下階層上流至中層的黃金年代。

風波裏的茶杯：不中不西

茶餐廳作為中西合璧下的香港特產，不但食物又中又西，例如有叉燒的三絲炒意粉，更趣怪的是餐廳佈局：跟西餐廳一樣有着水吧，bar枱搖的卻不是鷄尾酒，而是絲襪奶茶。

跟其他英國殖民地一樣，奶茶由好茶的英國人引進香港，港式奶茶的前身，便是用上錫蘭紅茶、鮮奶和糖而沖成的高貴英式奶茶。舊時香港人模仿他們的「鬼佬」老闆喝奶茶，但負擔不起昂貴的上等茶葉，只能混雜幾種成本低廉充滿茶澀味的次貨，因此需要淡奶甚至煉奶的甜味中和，成就了港式奶茶及茶走。

奶茶可謂殖民者對被殖民者的文化滲透，而港式奶茶的出現，更反映香港人如何在中英的文化滲透鬥爭中自處。對於殖民者文化，香港人既沒有做絕對順民全盤接受，亦沒有完全敵對，反而學習並採納其沖製技巧，一如哈佛大學文化研究學者Homi K. Bhabha所言，模仿 (mimicry) 並創造出有自己特色的港式奶茶，强調本土改良的手藝，通過改造顛覆 (subversion) 抹去其殖民色彩。

對於族群血緣文化，香港人則絕少提及中國茶飲文化對奶茶在本土普及化的影響，更强調茶具使用上港式奶茶與中國茶藝的分別，通過此糅合西方元素的茶飲，區分我們與内地人(他者, the othering)，並以奶茶這項香港非物質文化遺產，建構自我優越感( sense of superiority)及本土身份認同。茶餐廳及奶茶的「不中不西」，香港社會學人陳蒨指出，與將自己身份認同建構在「不中不西」之上的香港人，可謂一拍即合。

強調「不是____ 」的我們，到底是誰？

香港人一直以這樣非中亦非西的「國際化」模式行走江湖，但直至過去一年，不中視爲不忠，不西不夠力進軍國際，我開始反思，香港人半世紀以來，強調自己身份不中不西，那我們是甚麽？我們有著極具混雜性的歷史及特質，但最終章該如何定位自己、如何從指出「我不是什麼」走向論述「我到底是誰」？

無可否認，茶餐廳是香港人身份認同的重要符號，然而，符號終歸是符號，不能立體地呈現香港飲食文化的全部。對我而言，茶餐廳最能反映香港的部份，係以澳牛為首的「快靚正」的打工仔速食文化：香港人情鍾茶餐廳，同香港人鍾意返工，本是同根生，但香港人不是窮得只剩下工作吧？

香港有不同階層人士及族群，他們各自為香港飲食文化帶來不同程度的影響，例如全由華人班底經營的高級法式餐廳、為港人及海員提供廉價娛樂餐飲的爵士樂酒吧、海上人艇仔粉、啹喀兵植根本地的家鄉菜、草根宵夜勝地大牌檔⋯⋯香港除了不中不西的茶餐廳，還有極富層次的飲食元素，它們合奏而成的本土飲食文化及身份建構，當中的論述，有待建立。

照片攝於2017年，當時長發麵家剛按政府規定，由鐵皮檔翻新成被老闆形容為cyber的不鏽鋼檔，錯過了它前半世紀的老模樣。或許這城市逝去的部分，速度之快，確實留也留不住，但還有很多面貌，等着我們去發掘去守護。

這座城市耀目不因她不中/不西/不是甚麽，而在於她隱藏著一層一層待剝開、多元多情、既中亦西的本質。