巴西巡禮2022(之十一)· 南美洲最好的城市
16 de Junho, quinta-feira, Salvador—São Paulo
6.16,星期四,薩爾瓦多——聖保羅
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從薩爾瓦多準備飛往聖保羅,機場地勤的女士見了我們三個東亞面孔,滿面春風地說「啊里嘎多」作為道別語。聖保羅住著許多日裔,小野麗莎十歲以前也生活在那裡。
走在聖保羅機場到達區,商店餐飲林立而且時髦氣派,果然依舊是卡耶塔諾1967年名作“Baby”裡唱的“melhor cidade da America du sul” (南美洲最好的城市)。 彼得說過里約decadent,指它有一種繁華落盡的頹敗感。 聖保羅在我看來則生機勃勃,至少是商機勃勃。
我們選擇的民宿位於公寓大廈內,地處Pinheiros 皮涅魯斯區,那一帶似乎是小資趣味和文藝氣質的象徵,治安也好。 拖著行李箱步入大廈狹長的門廊,只看見兩道門的門禁,外門更帶有人臉識別功能和對講機,可是門房在哪兒? 令人困惑。 K打開手機應用講英語,企圖實時翻譯成葡語傳達給對講機另一端,卻失敗了。 沙嗄失真的對講系統沒法勝任。 時值午後,偶見住戶進出,有人下樓來取iFood訂餐,我就詢問民宿住客如何能進去,門房在哪裡。 原來我們已經錯過了門房,它位於大廈底層左側臨街的一角,雖標有PORTARIA字樣,作風低調隱蔽,特製玻璃令人無法窺見裡面。 好像是有個電鈴可以呼喚保安,他出來以後,我們在一個英語流利的女住戶幫助下,總算讓保安聯繫民宿房東,一來二去確認了每一位房客的身份,才終於通關。
畢竟是大都市,這公寓房間較小而隔斷頗多。 旅程中唯一一次,蕤有了自己的小臥室、獨立衛生間。 然而她最喜歡的倒是我們在里約下榻的Art Deco老房子。
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蕤傍晚有個視訊會議。 K和我單獨出行去影音博物館Museu da Imagem e do Som (MIS),或可翻譯為「光影與聲音博物館」,就在Pinheiros區,步行可達。 沿路多有高牆圍住的公館,令人想起北京東直門外的使館區,那種綠樹成蔭、汽車通行而不失幽靜的氣氛也相似,或許連空氣裡污染物的成分都像北京——今天一出飛機場就感到鼻腔不適,這是濱海的里約、薩爾瓦多都沒有給我造成的反應。 聖保羅地處偏南,可以較明顯地看出時值冬季,天空又是灰濛濛的若有霧霾,喚醒了久違的熟悉。
這博物館建築以白色為主調,風格簡潔優美。 樓下有當代藝術家群展,樓上似是常設展廳,介紹巴西現當代文藝和傳播史上一波波的潮流。 我覺得樓上的展出方式過於依賴聲光電技術了。 房間和房間缺乏隔音,各種聲效混響交織,也不知是否故意在營造眾聲喧嘩的效果。 對我來說大多都太聒噪,可能也由於文化隔閡,不容易沉浸。 有些影像片斷還是很吸引人的。 我還是更喜歡傳統而安靜的博物館,它們將干擾減到最小,讓觀者得以冥思。
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至於晚飯,我們仨商定去東亞人口集中的Liberdade(自由區)吃一家日本料理。 叫車駛了頗遠的路到達,那餐廳卻沒有營業。 遇見附近一家中餐,面積不小,看著很像樣,就進去了。 店名「榮和」,據稱在聖保羅已開到第四家分號。 我不記得是否也賣Yakisoba日式炒麵,印象中,搜索到的所有巴西唐餐館都有這個名目。 店堂裡(不計後廚)只見老闆娘一個華人,服務生全是巴西青年,能以普通話背出一個接一個的菜名,我們聽著很新奇。 有個服務生長相端正,幾乎可算英俊,跟他講了幾句葡語會話。 一邊下單點菜,他忽然提問:chinês, japonês ou brasileiro? 我不明何指,隨口說:Somos chineses. (我們是中國人。 )這完全答非所問,其實人家根本沒打算查問國籍,是想知道我們點的西蘭花(brócoli)要什麼品種,中國的、日本的,還是巴西的? 雖然這裡廚藝不算精彩,大盤中式炒菜到底吃得舒服。 蘿蔔絲酥餅塊頭特大,一隻頂仨。
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飯後散步消食,看見日式燈籠發出慘白的光,情調毫無。 我不清楚這一帶如今生活著多少日裔,只發現華人勢力很大,沿街餐館有粵菜重慶菜,店名散發濃郁的鄉情,比如榕城、九宮格。 中國貨超市也大,有個店員老伯完全不會葡語。 進店是為了尋找紅糖準備回去燒薑水喝,怯除體內的病意。 旅行之前,聽蕤的建議買了蜂膠噴劑,一路上各人喉嚨稍覺不適都會噴上少許;託福未曾生病,更沒患上Covid。 但是以聖保羅冬季的空氣品質,亟需激發一下免疫力。
買到一大包「月子紅糖」,已是那超市裡包裝最小價格最廉的國貨。 快打烊了,出來時鐵閘大半落下,我往外一鑽,揚著那包紅糖向外頭等候的K說:吃吃這個,看咱仨誰先懷孕!
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