西非五国颠簸记（下）：在独木舟中直面陆路生物的恐惧

Sunshine Yang

10 月 22 日

IPFS

刚刚的发生的事情似乎杀死了我心中最后一部份犹豫、懦弱与矫情，我感觉自己脱胎换骨，身体的动作都干净利落了许多——已经没有什么事情能吓到我了。

欢迎结合视频沉浸式体验独木舟

序：在曾经颠覆的轮渡路线上

南部的卡萨芒斯省与塞内加尔其他地区被冈比亚隔开，这使得海上旅行成为从首都达喀尔到南部卡萨芒斯省最简单的方式。经过了从毛里塔尼亚到达喀尔共享的士的折磨，我想从人挤人的破旧轿车中休息一段时间，通过轮渡直达卡萨芒斯省的 Ziguinchor。

然而，这一条轮渡路线上也曾经发生过惨不忍睹的事故。

2002年9月26日，塞内加尔渡轮 Le Joola 号在前往达喀尔途中遭遇风暴沉没，造成近1900人遇难，但由于机上有大量未买票的乘客，确切数字永远无法得知。它成为史上死亡人数最多的海难之一，超越了泰坦尼克号造成的 1500 多人死亡。

尽管该渡轮最初只能容纳约 580 人，然而这一限制通常被忽视，数百人无需门票即可乘坐。最终在轮渡上的人几乎是该船设计载客量的四倍。大量人睡在甲板上，进一步加剧了不稳定。结果，整艘船只有 65 人幸存。

Le Joola 号在 Ziguinchor 港口（1991年）（来源：Wikipedia）

我乘坐的是继 Le Joola 号之后连接达喀尔和济金绍尔的新渡轮线路 Aline Sittoe Diatta 。吸取了 Le Joola 的教训，它现在有严格的载客人员数量限制，乘客必须提前几天到窗口用护照等身份证明去购票。

票价分为4个等级，面向外国人的票价最贵，从硬座四等票的 15,900 西法到一等舱（二人间）的 30,900 西法。全程 15 个小时，本着想好好睡一觉的愿望，我提前三天购买到了三等票（八人间） 18,900 西法。

傍晚，在开船前两个小时我来到了港口。检票分为几个流程，登记行李、安检、进入候船室。

一上轮渡就看见四等票车间，仿佛是一个面壁思过的电影院。不过，座位比我想象中的要舒服。

卧铺空间比我想象中条件要好几百倍，每个床位都有单独的柜子、枕头、毯子，室内甚至有空调，继达喀尔新修的火车以来又给我带来一次“城里人”冲击。

甲板上的人确实很多，座无空席。大家兴奋地看着轮渡缓缓驶出港口。

过了一会儿，甲板上开始下雨了。3楼的餐厅条件很简陋，一位正在用餐的叔叔告诉我晚餐非常好吃，尽管我毫无胃口和消费欲望。我与刚遇到的西班牙小姐姐分享了一瓶藿香正气水，便早早去睡觉了。

清晨 6 点半，我起来想日出。云层很厚，天空一直是要下不下雨的犹豫模样。尽管看不到日出了，但我还是饶有兴趣地欣赏甲板上人们的睡姿。有自己带睡袋的，但更多是直接睡在长椅上。不知道夜晚的雨会不会干扰他们的梦境？

不论如何，这艘 Aline Sittoe Diatta 号没有步 Le Joola 号的后尘，安全地抵达了 Ziguinchor 港口。

正片：承载 200 人的独木舟

估计是 Aline Sittoe Diatta 号的平安抵达带给了我极大的勇气，我决定拜访几内亚比绍的比热戈斯群島，希望能在那里捕捉到不同于非洲大陆上的村落人文风景。

恰好有一位来自西班牙的姐姐 Sara 计划跟我同一时间去群岛，我们前一天晚上借宿在首都比绍中心大路旁的一个“城中村”的人家里——几十来号人一起居住的板房。尽管是城市，但水源还是来自聚落的水井；洗手间装满了大大小小的蓄水用塑料盆，人们用它洗脸、洗澡。

经历了混凝土狭窄房间里湿热闭塞的一晚，第二天早上清晨六点，Aden 带着我和 Sara 前往港口。Aden 是昨晚在比绍借住的沙发主的弟弟，一位单身父亲；他在 Bubaque 岛屿靠近港口的地方有一个酒吧，和母亲和女儿住在一起。Aden 很喜欢 Sara，愿意让我们在岛上的期间住在他的酒吧的空房里。

从首都比绍到 Bubaque 岛屿上乘坐独木舟是一人 3,500 西法左右；尽管也有大轮渡，但是外国人需要花费 16,500 西法。我们买到了独木舟的票，在港口度过了漫长的等待时间。

原计划 8 点出发的船，接近 9 点的时候才开始载人。

我们颤颤巍巍地跳上船，扶着梯子往下爬，爬到了船边缘找到了一个位置。Aden 坐到了中间的木板上。

尽管船的最底部有积水，但多亏放了一些货物，我们可以把大件行李背包扔在底部的货物上面。

一个多小时的登船时间后，舱内人满为患。据说，这个大型独木舟一次会载 200 来人。

（开船之后就没有拍照片了，请看文首视频～）

航行还算平稳，我们三个甚至都找到了舒服的姿势躺下来睡觉。Sara 告诉我，她前几天乘坐的同样大小的船，由于雨季潮流不稳定，在海的中央停留了 4 个小时。我们这次还算幸运，5 个小时，比计划的 4 小时只晚了一个小时，就抵达了 Bubaque 岛屿。

Bubaque 港口是连接了陆地与群岛的交通枢纽，想去别的岛屿须要在这里换乘。因此，港口上画有从各个岛屿之间周几有船；但其实当天是否真的有船只前往，还是得问港口的人。比如，尽管时间表上写着周一有从 Bubaque 出发前往我最想去的 Orango 岛屿的船，但很可惜，由于雨季的关系，风险太大，现在根本没有船只愿意出航。

最终，我决定两天后前往距离最近的 Canhabaque 岛屿。有关在群岛上的经历，我会在今后的游记分享。

在大海中央罢工的小独木舟

那天早上 8 点，海滩上排满了人，都是准备跳上船前往 Canhabaque 的人。我们已经在售票处买了 1000 西法的船票，检票的先生叫到我的名字后，我背着大行李挤上了一个小梯子，跳进了独木舟里。

看着乘客都光着脚或只穿个拖鞋，我意识到这一程很可能需要蹚水，便把鞋子脱掉挂在背包后面。站在船舱里我的行李旁，看着人源源不断地往独木舟里涌，我的心也越来越沉重。这么多人真的塞得下吗！？

真的塞下了。

我没法数大概有多少人，因为我已经被人包围，无法动弹了。小独木舟的木板和船沿上坐满了人，甚至木板下面也有许多人，弯着腰蜷缩着身体，以防别人的脚踢到自己的眼睛。而我只能坐在自己的行李边缘，用一只脚放在弧形的船体上支撑身体，身体扭成了一个奇怪的姿势以防胳膊肘打到别人。

估计是昨晚没有怎么睡，我居然在烈日当空下，保持着扭曲的姿势睡着了。期间，有好几次，有人拉住我的脚，想要拿取我的行李底下压着的货物，或者踩过我放着鸡蛋的包；我都睡眼朦胧地醒来，换个姿势，继续睡倒。

然而，独木舟航行没过多久，在四周一览无际的大海中央，引擎居然呼哧呼哧地灭了。船长努力地反复重启引擎，皆无果。

现在，独木舟在空旷的海绵只是漂浮着。没有了引擎的声音，一切都变得好安静，只剩下船内一片骚然的声音。

我睡的迷迷糊糊，但是由于没有船行时的海风吹拂，只是被阳光烘烤着；某一瞬间，我突然汗流浃背地惊醒了。引擎坏了有多久了？没有人知道。

周围的乘客好像也没有大惊小怪，用跟往常一样的表情睡觉、聊天、发呆。好似除了我以外，没有任何人对“我们被困在了海中央”这件事感到异常。

也就是说，这对群岛上的居民来说是司空见惯的事情？

脑海里浮现 Le Joola 号的悲剧，紧接着是这里全船人弃船游到港口的景象，连带后悔、自我责备、愤怒等声音的叫唤。我甩甩头，努力压抑住内心涌起来的负面情绪。害怕也没有用，既然大家都那么冷静，那我也不如继续睡觉。

过了不知道有多久，当我的脚和屁股都开始发麻，快按耐不住内心的负面情绪时，远处开来一艘独木舟，他似乎是船长喊来的救援。在更换了一个引擎后，独木舟重新启动，我终于又感受到了海风的吹拂。

换了一个姿势后，我后背靠在船体，也不管里面放了鸡蛋，脚也踩在自己的行李上。刚刚的事件似乎杀死了我心中最后一部份犹豫、懦弱与矫情，我感觉自己脱胎换骨，身体的动作都干净利落了许多——已经没有什么事情能吓到我了。

每一次下起阵雨，我都打开厚重的雨衣，遮住我的包。接着天又开始放晴，雨衣晾干，来回往复。

经停每一个港口，岸边都会有光溜溜的孩子们跳进海里，嬉戏打闹，或是过来帮忙拿一些货物过河。下船的人都需要跳进海里，把行李端在头上，挪到岸边。

快到终点站的岸边，独木舟停下来了，似乎已经到它能抵达的极限——离岸边还有一段距离。所有人都陆续跳船了。

我用雨衣把随身背包包成一团，跳入海里。海水没到了我的腰部。尽职尽责的船长叔叔把我 15 公斤的大行李扛在肩上，帮我搬到了岸边。

陆路生物撕心裂肺的大合唱

2 天后的清晨 7 点，早早地醒来赶路到岸边。然而，迎接我们的是搁浅的船只。

等呗，事到如今已经没有什么大惊小怪的了。

我将行李放到了一袋巴基斯坦进口的米的上面，开始站着发呆。

而 Sara 直接睡到了两个大麻袋上。

两个小时后，陆陆续续地聚集到了岸边的除了村民，还有各式各样的动物。

除了手提着冈比亚袋鼠（Gambian pouched rat）的尸体的这位男性以外，还有许多人提着已经烤好的冈比亚袋鼠肉上船。

这位女性轻轻松松用头顶着比骨骼还要宽厚的货物上了船。虽然非洲女性都自幼练习头部承重能力，但这一位真的是让佩服的五体投地。看到她后，我也尝试把 15 公斤重的背包扛到头上，结果走路时差点扭了脖子。

四位壮汉齐心协力将一头叫的非常痛苦的巨牛翻进了独木舟。

这次我决定不要站在船舱里面，而是选一个船沿的好位置。

途中，有船员负责用水桶倾倒船底部的漏水。

这一次，除了旁边坐着一位一直在尝试搭讪我们的男性以外，全程都比较舒适。他已经有三个妻子了，但还在抱怨着想要一个不同种族的妻子。

当他在说话时，我会闭着眼睛去聆听海水的声音；同时传进耳朵里的还有牛的哞哞声，和被乘客抓在手里的鸡扑腾翅膀的声音。

最后一程独木舟之旅，我与 Aden 和 Sara 告别，一个人上了回 Bissau 的船。

这次船舱底部没有什么货物，取而代之的是形形色色的人和动物的大杂烩。

我全程坐在船沿，将行李放在中间的木板上，用一只手扶住它以防它坠落。

当船行驶了一个多小时后，我们遇到了延绵不绝的大浪。整艘船就像坐过山车一样，左摇右晃地颠簸。由于持续的失重，我感觉早上吃的鱼肉三明治都要被颠出来了。

可是船里的情形实在是太好玩，让我无暇感受身体的不适：许多人紧紧抱着柱子，每一次穿越大浪都会激起全船的大合唱——牛和鸡群领唱、猪是低音部担当、紧跟着动物的是母亲怀里的婴儿的哭声、和抱怨不断的嘈杂声音......

我开始大笑，笑的停不下来。

由于大合唱实在是太热闹，我的笑声被完美地吸收并与其融为一体。然而，一直板着脸坐在我对面的叔叔发觉了我的异常，惊讶地盯着我。

当独木舟缓慢地靠岸，我跪在木板上小心翼翼地准备带着行李爬出船时，叔叔拍了拍我的肩，给我竖了个大拇指：“其他人，吓得不行；你，居然，很享受。”

那可不是，现实比电影还要戏剧性嘛！