傳媒人，前《飲食男女》執行編輯，字字研究所創辦人，同時經營出版和飲食主題書店。著有《好好吃飯》和《味緣香港》。試圖以歷史、哲學、經濟、政治分析飲食活動，大部分時間一無所獲。
【香港菜系列】呂嘉俊：為何世上沒有「香港菜」這字詞？
最近讀到黎的琛在明報的一篇文章，題為「香港菜係乜東東？」，內容一針見血說出重點，大約意思是：很多在香港出現的混合式食物，大家都會很輕視地用一句「中西合璧」帶過，再說到原因，又會很概括地用上「香港華洋雜處」便完成論述，卻甚少提出「香港菜」這名字。
世上很多食物都是在混雜中形成，正如意粉，大家都知它是意大利國食，相信亦沒人否定它是百分百的意大利菜。但翻查歷史，意粉或麵食其實早早在中國西北部出現，而阿拉伯人亦是煮麵食的能手，意粉傳入意大利是往後的事，卻從來沒人以一句「中西合璧」來形容意粉。
當然這關乎吃喝的廣泛程度。意粉是人家一整個國家在吃，吃了幾代人，產生了不同形狀、煮法和製法，才成為一種國食。但香港真的沒有類似的食物嗎？像我們茶餐廳的常餐，香港人同樣吃了很多年，那些叉燒湯意、炒蛋多士、熱奶茶全部都有香港特色，原創性十足，更幾乎難以複製，論廣泛程度，相信全球沒一個國家有這麼多的人，會吃類似的早餐。再數下去，茶餐廳內很多飲品食物，或者車仔麵的食法和各種小吃，同樣是香港人創作，絕對該獲得一個「香港菜」的名字，但為甚麼我們從來都沒有自家的「香港菜」呢？
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