海灣兩岸 · 巴西巡禮2022（之六）

11 de Junho, sábado, Rio 6.11，星期六，里約熱內盧

蕤一直想乘船出海，今天如願了。

天氣差過昨天。 斜風細雨中，我們走到離寓所最近的景點——遺跡公園（Parque das Ruínas），從前是富人宅邸，似乎也是貴婦的家庭沙龍。 今天傍晚這兒有一台戲劇演出，免費，估計趕不上了，因為我們想去海灣對岸尼泰羅伊市Niterói參觀由奧斯卡·尼邁耶Oscar Niemeyer（1907—2012）設計的當代藝術館（MAC）。 這次旅行不含中央高原上的首都巴西利亞，那兒有更多尼邁耶作品，他是巴西利亞的總設計師，樹立了未來之國的未來派風格。

人在風雨天似乎特別容易餓，下山途中必須祭祭五臟府。 塞拉隆階梯那家印度館子「今天有咖喱」賓客滿堂，好像在舉辦婚宴還是什麼，包了場，問知要等待兩小時，當然不成。 我們繼續向階梯下端走。

街頭小販的擴音器中傳來“Sina”《命運》，我一陣驚喜。 1982年卡耶塔諾跟Djavan合唱此歌，本是Djavan寫歌並獨唱的作品，裡面創造了一個動詞caetanear（卡耶塔諾化）向他致敬，表示他的存在給世界增加了快樂和樂觀精神。 作為唱和，卡耶塔諾在Djavan三十歲生日之際灌錄了合唱版，回贈一個動詞djavanear（賈萬化）。 我和K最喜歡在開車的時候聽它，那蹦跶的節拍富於律動，歌詞朗朗上口，提神醒腦。

選擇了一家素菜館，有歌手彈吉他駐唱。 邊吃邊聽，幾曲之後居然又響起了“Sina”！ 可惜這滿頭小辮的黑人青年一臉倦容，這歌唱來荒腔走板的程度唯有廣東話「甩皮甩骨」足以刻畫。

聽說卡耶塔諾等人代表的經典MPB在巴西早已不是最受歡迎的流行音樂了。 很多年輕人如今愛聽的似乎是貧民區放克（favela funk）、葡語說唱，或本來就需求極大的鄉村歌曲（sertanejo）。然而作風前衛的卡耶塔諾一向不以市場佔有率著稱，他八〇年代初才首次獲得金唱片（銷量十萬張），他的卓越不在於能夠取悅大眾。乘坐計程車，司機播放的音樂大約一半是旋律悅耳的MPB，一半是比較吵耳的歌，后一種情況下司機多數很年輕。 一連兩次 “Sina” 倒也不能作准，拉帕畢竟是遊客區。 反正我很高興空氣中縈繞著卡耶塔諾，叫冷雨天也可愛起來了。

坐上渡輪跨越海灣去尼泰羅伊，船上忽聞弦琴如訴，十分真切。 回頭看見有個小提琴手在船艙後部演奏，下船時，零鈔硬幣紛紛落入琴盒，我們也隨俗樂捐。 琴手似乎沒有下船；不知他隨船穿梭於兩岸，要不要付船資甚或一點場地費？

從碼頭叫車來到當代藝術館（MAC）門前。儘管時間不對無法入內參觀，其建築簡潔雄奇，恍若太空飛碟降落在海灘上，不枉此行。

走路返碼頭。 經過街旁一家書店，看來是國有企業Braspetro巴西石油公司投資的購物中心的一部分。 剛才過海見到油井，我猜尼泰羅伊這邊住著許多巴西石油的員工。 書店選書平平，惟獨一套兩卷本在此出現叫人稱奇。

回到里約，欣賞了一下海傍建築的夜景。 蕤喜歡一個已故大廚兼旅行家Anthony Bourdain的電視節目，這次我們便追隨他的足跡，去了百年老酒吧Armazém São Thiago打卡，小酌、輕食。 店員熱情招呼我們，問我們是否中國人，說喜歡中國。 乘著一點椰子酒的後勁，夜遊聖特蕾薩區順路回家。 週末到處都有臨街吧台和顧客。 淡季加上疫情後復甦緩慢，客流量不算大，照明、音樂和電視裡的球賽到底給這個波希米亞風情區帶來熱鬧氣氛。不知何處有個可能是露天的舞廳，轟著貧民區放克曲調，一首接一首，在山谷深處迴響。

有家服裝店東西不錯，我動心想買，問店主有沒有尺碼較小的襯衫，他似乎為難，我會意地說：Tudo único? 他說Sim, sim. 所有貨品獨一無二。 蕤的鞋破了個洞，在這兒買了雙新鞋，講價的時候店主一直對我說葡語。 蕤笑道：不知為什麼他認為你會說。 因為我酒後比較膽大。

貧民區放克無休無止，我們在噪音中囫圇睡去，第二天早晨要趕飛機，拂曉被鬧鈴懵懵喚醒的時候，那些舞曲還在遠處轟響，徹夜不息，恍如人在夢中聽見的迴音。