傳媒人，前《飲食男女》執行編輯，字字研究所創辦人，同時經營出版和飲食主題書店。著有《好好吃飯》和《味緣香港》。試圖以歷史、哲學、經濟、政治分析飲食活動，大部分時間一無所獲。
臭豆腐會絕跡街頭，卻又可成為餐廳上菜
香港街頭還可找到各種小食，咖喱魚蛋、生菜魚肉碗仔翅、雞蛋仔夾餅、五香牛雜⋯⋯ 惟獨臭豆腐幾乎絕跡。賣其他街頭小食的，可從木頭車檔轉入店舖，繼續大賣，但臭豆腐由於真的夠臭，不時遭人投訴，政府嚴加執法，臭豆腐檔自此愈來愈少。香港要夠香，自然容不下這一陣臭味。
我們常吃到的街邊臭豆腐，其實不是廣東產物，相傳在清康熙八年，由安徽舉人王致和所創，後來流行於蘇浙一帶。到二戰時，不少上海人避禍到港，將滬式臭豆腐帶來，當時大量移民湧至，街頭小販大增，攤販用擔挑，挑上一個炭爐，爐上置油鑊，做起炸臭豆腐生意來。到 80 年代，香港經濟起飛，政府為保持市容，開始掃蕩無牌小販，臭豆腐攤多改成四輪木頭車，有些攤販則轉戰入舖。但到近年，不知是口味問題，還是街頭臭豆腐的惡臭實在難頂，自絕於街上。 用臭滷水滷出來的臭豆腐會帶青色，近看有點恐怖。
臭豆腐是香是臭，已爭論了近百年，永遠沒答案！唯一肯定是製作臭豆腐的過程，奇臭難擋，就算你愛吃，也不願見。做滬式臭豆腐，要用鹽滷豆腐，先將豆漿煮好後，注入鹽滷不斷攪動，慢慢令豆漿凝結，沉澱成豆腐。鹽滷豆腐豆味濃，豆腐中間有很多孔洞，容易吸收臭滷水。這臭滷水是做臭豆腐的靈魂，也是惡臭的源頭，一般人受不了。
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