傳媒人，前《飲食男女》執行編輯，字字研究所創辦人，同時經營出版和飲食主題書店。著有《好好吃飯》和《味緣香港》。試圖以歷史、哲學、經濟、政治分析飲食活動，大部分時間一無所獲。
在「劏房」煮團年飯
一直推崇上幾代的媽媽級人物，那年頭即使家境不富裕，家中廚房細細，每到年尾，她們一樣可煮出 10 人分量的團年飯。由備貨開始，每個步驟細心處理，泡花膠浸冬菇，弄好瑤柱蠔豉髮菜，在街市挑肥雞和豬腩肉，處理生猛活海鮮。她們又炒又炸又蒸又煮，三頭六臂在一個小廚房內做出髮菜好市、白切雞、炆腩肉、乾燒蝦、老火湯、花膠鴨腳，還有時間準備過年時吃的蘿蔔糕、炸油角和煎堆。
當年廚房設備簡單，沒有慢煮神器、食物處理器，一般家庭只是兩個煤氣爐頭，一隻鑊一個煲，奇怪她們怎可弄出如此豐盛的一桌飯菜？大概是熟能生巧，天天煮日日訓練，由挑選食材到技巧控制，都通過日常生活迫練成招，治大國如烹小鮮，這些家庭主婦的烹飪技術和廚房管理手法，應當獲得尊重。
然後我想起近年香港新樓盤的廚房，認真難為了巧婦，眾所周知，新推出的樓盤，地產商為減省空間，往往在廚房開刀，「劏」成小小的開放式廚房，於是 200 尺的居住空間，可有工作平台，卻容不下一個完整的廚房。這種廚房就在大廳中間，不能炒不能炸，除非你想整個客廳都是油煙味，洗手盤設計亦不好用，你洗一斤清菜，大概會淺出一地水花。
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