没有大峡谷的科罗拉多（1）

美西37天，除了最爱的犹他，驻足最长的便是这个州了，旅程一周在疫情期间算奢侈的了。长到果爸忍不住发牢骚：啥时候才到大峡谷？（是的，还有人不知道大峡谷在亚利桑那，请脑部果妈当时的愕然和无语，宝宝心里苦啊！）对果妈而言，7天走马观花都不够，没能坐上皇家峡谷号火车和乔治镇Loop，Mountain Evans 景观公路、登山博物馆、Coors啤酒厂、Children’s Museum暂时关闭，留下诸多重返的理由(虽然不知猴年马月）。

   7.5 Grand sand dune national park--George town 宿洛基山国家公园营地

起床后果宝和邻居小伙伴在儿童游乐区玩到舍不得分开。她们一家今天要去附近徒步，我们去大沙丘国家公园。十年修得同船渡，这是前世多少年的缘分，才会让我们今生在这里相逢？果宝把剪纸送给她们作为纪念，双方依依惜别。

猛犸洞国家公园留下的心理阴影还未散去，果妈暗自祈祷大沙丘一定要给点力。一个多小时的车程，两边荒漠风光类似于新墨西哥州，只是多了连绵起伏的群山。还没到景区入口，远远地望见沙漠优美的曲线如油画般展现在眼前，忍不住停车歇歇脚。果爸果宝兴奋地跑到路边的沙棘地，遍布着一丛丛的球形仙人掌，黄色的小花煞是好看，俩人还恨不得找条响尾蛇才好。只是乐极生悲，一不小心果宝踩到仙人掌，立马痛得哇哇叫。果爸只得背上小情人到路边，果妈睁大眼睛一根根把她洞洞鞋底的刺挑出来，但还是有几根短的漏网之鱼。这双Marshal买的Crocs劳苦功高，除了去奥兰多玩，几乎每天都穿，鞋底磨得很薄了，回国之前她还舍不得扔掉。

没多久就到了景区入口，第二次用果宝的四年级年卡。服务中心已关门，但有工作人员在门口解疑答惑。门口只有简易厕所，异味可想而知。没提前做功课，不知还可直接开车到沙漠脚下，而且那边还有国家公园的露营地并未关闭，而且还有淋浴卫生间。早知道应该提前多刷刷，试想一下，傍晚过后，大漠人稀，入夜后繁星闪烁，如梦似幻。公园还组织夜里徒步观星活动，并未因为疫情中断，只是需要提前申请PERMIT。我们从服务中心背面走小路，向着远处的连绵沙漠进发，一路沙棘丛生，黄花满地。果宝的洞洞鞋还是不舒服，加之一路毫无遮挡，走了一会便宣告投降。果爸带她返回门口，果妈孤独前行。看着很远，其实没多久便到了。很多游客带着滑沙板一路跋涉到山腰，再享受几秒钟飞驰滑下的酸爽。果妈连走到滑沙处的欲望都没有，关键是腿脚不给力，越到近处望山跑死马的无奈更强烈。心中安慰自己，之前在美奈白沙滩也差不多是这种风格，即使租了滑沙板，果宝也决计不肯爬上爬下享受骄阳炙烤。饶是如此，大漠的景致还是极好，纯天然没有商业污染，270度无死角，尤其当云彩不停漂移，在不同山脊打下自然的光影时，令果妈忍不住像个二哈一样兴奋地转圈圈拍全景拍自拍。看到附近有停车场，心下后悔不迭，想给果爸打电话告知开过来玩沙子，结果一点信号都没有。于是原路返回到服务中心，一路还是没信号，到停车场不见车子踪影，估计果爸已经带果宝去了山脚下。向工作人员求助，打电话给果爸，结果那边也没信号。这下算是走散了，硬着头皮走另一条TRAIL去山脚“寻亲”吧，结果没走几步看到沿途标牌上警示有熊和土狼。虽然概率不大，但就怕万一不是！走到主路上想搭个顺风车，居然胆怯不敢伸手做那个经典搭车手势了。悻悻返回，左右为难，干脆原地等候。好在没多久熟悉的车又回来了，父女俩果然也去了山脚，小家伙也算是玩了沙子。

离开大沙丘，我们没有原路返回走右边经科泉去洛基山国家公园，而是走左边半个圈，正好经过GORGE TOWN，也算是一日打卡两景点。途中植被越来越丰富，有些观景台可稍作停留，有标志牌讲解修建公路、铁路的历史。在某个路边停车小憩，走小路下到小溪边，终于有山有水了，与新墨西哥风格迥异。戏水半晌，不说赶路的话，果宝能玩到天黑。果爸却是心事重重，愁容满面，原来过隧道时已经发现车子右边后轮有异响。终于开到乔治镇，本想找个修车厂，却发现是痴心妄想。首先这天是周末，而且到的时候已是傍晚，人老美才不兴996。问了位男士，结果他也是游客，但他只能建议找AAA道路救援。果爸反复检查，听声响，横下一条心先到目的地再说吧！虽然心里有了疙瘩，但仍不妨碍我们在这个满是维多利亚风格建筑的小镇打卡。小桥流水，文艺小店，有点丽江的感觉。可惜小火车已经下班了，只能望着高高的山间木桥铁轨挂个眼科，想象复古小火车在林间突突突吐出白烟的情景。

离开乔治镇，天色已经渐黑，离露营地却还有好远。经过一个boulder镇，停下去超市买了点食材。一路饥肠辘辘，只吃了点零食，途径快餐店居然都打烊了。到10点多才进入国家公园，黑黢黢的夜里，找露营地又花了不少功夫，好在国家公园露营地预订的时候已经给了编号。对了，疫情期间，进入洛基山国家公园除了门票以外，还需要提前花2美金买进入许可，已预订营地了则不需要。果妈很不厚道地想，这里要想逃门票也太容易了，晚上工作人员下班后开进来就是了。只是美国是个信用社会，而且年卡也不过80刀而已，而且管全车人，真心犯不着。至于国内，门票+区间车动辄300以上，一家人玩一个景点就得上千，两相比较，唯有呵呵了。扯远了。此时果宝已经睡下，果妈一边呼哧呼哧打气，一边暗自在心里向左右邻居致歉。这天月亮挺圆，果爸仍然做了晚饭（更确切的说是宵夜），果妈吃了包泡面，把食物全部放到防熊专用箱，困极睡下。老天保佑，车子哐当哐当，菩萨保佑我们安然无虞到达。公园里面有shuttle bus，至少明天可以暂且放下一切，专心享受大自然的美景了。

   7.6 洛基山国家公园徒步，宿营地

经过一夜修整，钻出帐篷，发现营地群山环抱，最高的几个山头还有皑皑白雪，倍感惊喜。这里虽不如加拿大的班夫出名，但它毕竟是曾经无数次出现在电影中、小说中的洛基山啊！终于近在咫尺！营地像个小村庄，早上晨雾缭绕，遛狗的，骑车的，做饭的，一派祥和。我们离卫生间很近，有sink可以洗碗。附近防熊的标志随处可见。旁边一家有车顶帐篷，好怀念自家的那顶。左边邻居正在收拾（果爸很八卦地指出她家男人在车里一动不动，所有行装全是她一个人忙里忙外，言下之意呵呵），和她闲聊了几句，性格很好，非常热情推荐了徒步线路，也就是我们今天要去的四湖这条线。

因为国家公园营地太过走俏，果妈刷了好久，好不容易刷到连续两晚，但今天的地点在别处，好在没几步就到了，气垫也不用收拾，父女俩直接把帐篷一并抬了过去。吃过早饭装好路餐，去营地服务中心拿地图，被告知景点附近停车场已经停满了，只能坐摆渡车过去。等车的功夫看到附近还有露天电影院，只可惜疫情期间不开，没法体验在营地看电影的感觉了。从营地不能直接到第一站熊湖，而是到一处停车场转摆渡车，有专人指挥，限制人数，间隔就坐。沿途会经过好几个停车点，都是不同的徒步线路，可长可短，老少咸宜。我们到最后一站bear lake才下。

今天的行程特别简单，就是四个湖依次打卡，难得有这么悠闲的时光，车子正好可以休养一天。这四个湖依次为bear lake-nymph lake--dream lake--emerald lake，中文叫熊湖、仙女湖、梦幻湖，翡翠湖，距离分别是0.5、1.1、1.8迈，乘以1.6貌似也不远，但因为不断爬升，还是有点小累。熊湖360°有环形步道，不停歇的话十分钟便可环湖。右侧有一条路可通向山顶，果妈有贼心没信心，还是作罢。如今回想起来，四个湖各有千秋，相比较而言，熊湖算是最普通的，但因为是第一个打卡的，当时也乐在其中，忍不住到湖边的枯树、巨石边玩耍片刻，而且在这里看到了天空中漂过五彩祥云。树林间有大牛们背着登山设备，我们眼拙不知，还纳闷为啥背那么大那么沉的床垫：）

仙女湖的特色在于湖面漂浮着大片大片的莲叶、浮萍、小花，还有远处山峦的倒影。一只鸭妈妈带着一群小鸭子不时滑过一片涟漪，后又在枯木上晒太阳，任由游客拍照，想睡就睡就游就游，果宝蹲着静静欣赏这和谐的亲子画面，直到一家子潇洒游走。有只BLUE JAY和花栗鼠居然玩起了躲猫猫，你追我跑不知多少个回合。我们不舍美景，干脆在岸边找个僻静的地方吃了自带的盒饭，快哉美哉！

仙女湖到梦幻湖一路攀爬，小径没有修成国内那种整齐划一的漂亮栈道，而是尽量保持天然台阶。越往里水声越来越大，有几处雪堆可以玩耍，没曾想大夏天的可以和雪如此近距离接触，穿着短袖抓雪不要太爽！沿途很多花栗鼠穿来穿去，鼓着腮帮子的样子令人忍俊不禁。公园内到处都有标志提醒游客不要投喂食物，但一路总看到有游客给它们喂各种坚果零食，我们也不好阻拦，毕竟别人也没有坏心，我们还不是想和这些萌物亲近亲近，也是费了好大力气才抑制住投喂的冲动。在梦幻湖也看到有钓鱼者，这里难道还允许钓鱼？梦幻湖确实挺梦幻，在大石头上拍湖水、雪山、枯树美极了。

翡翠湖是终点，还是很费脚力的，好在一路有美景相伴。翡翠湖名不虚传，雪山脚下一汪深潭，碧蓝幽深，松枝嶙峋，倒下的树干形成天然独木桥，石壁上雪堆仿佛近在咫尺，分明是电影中的场景。附近还有大片大片的碎石，果宝兴致勃勃寻宝，找了好多漂亮的矿石，当然走之前都留下了。国内动辄觉得孩子小记不住带出来没意义，但我们一路看到好几对将几个孩子放在专用背包的夫妇，翡翠湖歇脚的时候还看到直接把小BB放到湖中”涮一涮”捞出来哈哈大笑的，对他们而言，多小的孩子也可以旅行，我们主动帮一家人拍了照。虽然这里游客也算不少，但游客彼此都很友好，一边保持社交距离，一边发自内心地跟对方说have a good day!enjoy your hike之类的，我们也不自觉养成了这样的习惯。遇到我们想自拍的时候，马上有旁边的游客主动提出帮我们拍。在这里，你会自然而然觉得争抢拍照点这种事情实在太low影响人格国格。

不得不说美国的自然保护做得到位，小径旁边都属于restoration area。就在上行途中一条瀑布尽头便看到了小鹿，蹦蹦跳跳跃入湍急的小溪。回程时又看到一头麋鹿，自顾自吃着草，游客全都保持安静拍照，唯恐打扰了它享受美味。公园内禁止宠物，但护卫犬可以进来，非常人性化。

从梦幻湖下来回仙女湖一点点途中有个岔路，通向另一个不太大众化的高山湖泊lake Haiyaha，距离熊湖是2.2英里。这条小众线路游客明显少了很多，小径狭窄，更加纯天然，没有经常抹平处理，石头和土混在一起，没穿运动鞋的脚走得生疼。果爸果宝往上走了一小段便折返了，果妈一向秉承“来都来了，怎么都要看一眼”的理念，掐指一算时间，单程不到4公里，怎么滴也能在2个小时内回到熊湖，赶上7点的末班区间车，于是继续硬着头皮上行。越往上，巨石越多，一边庆幸好在孩子没过来，要不然穿着那双完全可以报废的洞洞鞋，一不小心扭伤了脚就掉得大了。但同时也有点遗憾，毕竟“无限风光在险峰”，越是人迹罕至，风景自然别有韵味。在山脊上行走，肉眼可见山脚下的仙女湖和远处的层峦叠嶂。刚开始还遇到两个下行的妹子，后来又遇到一个独行的男子，特别提醒我一定要爬上巨石，第一个看到的湖泊并不是HAIYAHA。别过后就再也不见一个人影听不到一点人声，耳边只有自己呼哧呼哧的喘气声、吧嗒吧嗒的脚步声，和若隐若现的潺潺流水声，在这寂静山林里越发显得清晰。暗自有点害怕，这要是突然出来一只熊，果妈唯有听天由命了。越往里走，越发觉得这里像亚丁，丛林，小溪，木桥，草地，巨石，雪山，如此亲切又陌生。这个HAIYAHA湖，分明就是五色海牛奶海，好在这里没有高原反应，除了担心熊以外，眼睛也和在亚丁一样一直在天堂，忍不住一路狂拍。幸得有人提醒，否则真的会以为刚开始遇到的一个湖泊就是haiyaha，湖面很小，里面很多小石头，并不觉惊艳。继续往里找寻别人走过的痕迹，爬过一个小坡，别有洞天，又一汪深潭赫然出现。和翡翠湖有点相似，胜在偏僻，多了分神秘。美中不足的是山中不时传来轰隆声，随时可能下雨的样子，旁边一个伴儿都没有，心中委实惶恐。天气由晴转阴，湖面自然也没有五色海那般层次感，没有牛奶海那般乳蓝令人心醉。但做人嘛就要知足，徒步就要开开心心，一边觉得意犹未尽，一边又忍不住拍到停机，导致坐区间车下山时遇到一只巨大的elk悠闲吃草也只能望而兴叹。越着急越掉链子，走了一段发觉登山杖忘记在湖边了，又折返回去拿，毕竟万一遇到熊，登山杖好歹还能壮个胆儿做个武器赖活几秒。

下山途中一路无话，幸而只是下了几分钟，算是提醒果妈加快速度。到熊湖时还有人背着装备往里走，大概是住下明早登山的牛人。到车站等了一小会，问了个华人妹子时间，估计是个ABC，和她美国男友一口流利的美式英语，果妈暗自汗颜。到了终点站问工作人员，回营地的班车不知何时到来，索性将自虐进行到底，按照她的指引和残存的记忆走回营地，十来分钟就到了。难得天黑前就安营扎寨做好饭，也在“村里”晃悠了一圈，要是有电影就完美了。