酒鬼筆記〔十七〕．兩隻 1996 年法國酒〔波爾多〕

這次的這兩隻都是法國酒，年份都是 1996 年，產地都是波爾多，也都是特級園，分別是Chateau Lagrange, Saint-Julien 1996 跟 Château Lafon-Rochet 1996。

Chateau Lagrange, Saint-Julien 1996

這隻是用卡本內蘇維濃〔Cabernet Sauvignon〕及梅洛〔Merlot〕葡萄混釀，看到評論還有混小維鐸〔Petit Verdot〕，不過酒商的網站上沒寫，但因為酒莊確實有種小維鐸〔5%〕，所以應該是有混，不過比例比較少，1996年的年份在介紹裡也是卓越的年份之一，當天喝起來真是不錯，很順口帶著莓果的香氣，不甜但很柔順，單喝非常 OK，有一點香草及煙薰的後味。

酒標，酒標上標Grand Cru Classé ，所以是特級園，查了一下這個酒莊是第三級特級園。

整瓶照

酒莊：Chateau Lagrange 〔力關莊園〕

力關莊園位於法國波爾多的聖朱利安〔Saint-Julien〕產區，在1855 分級列為三級莊，力關莊園的歷史算是非長悠久，早在中世紀時期這一片地方就有開始種植葡萄，18世紀時波爾多議員布萊恩男爵〔Baron de Brane〕收購了力關莊園，當時經營得也是有聲有色，1785年美國前總統湯瑪斯傑弗遜到訪波爾多，對酒莊也有很高的評價，後來也經歷了幾個有才能的經營者所以酒莊也經歷了一段黃金時間，後來又經歷經濟危機及世界大戰，使其發展漸緩，1983 年日本的三多利株式會社收購了酒莊，成為波爾多列級莊的首家亞洲企業經營者，並雇請了馬塞爾．迪卡斯〔Marcel Ducasse〕與鈴田健二主操作酒莊重建，投入大量資源更新了釀酒設備並擴大葡萄園，後來力關莊園的葡萄酒品質不斷提升，也進入了新的黃金時代，力關酒莊的酒有主牌〔Chateau Lagrange, Saint-Julien, France〕及1985年創立的副牌〔Les Fiefs de Lagrange, Saint-Julien, France〕，還有2012年在梅多克產區購買了葡萄園，推出了梅多克幹紅葡萄酒〔Le Haut-Medoc de Lagrange, Haut-Medoc, France〕，另外力關酒莊也是波爾多地區少數有白葡萄酒品牌〔Les Arums de Lagrange, Bordeaux, France〕的酒莊。

小維鐸〔Petit Verdot〕葡萄

小維鐸起源地是法國西南部吉倫特河，是波爾多法定葡萄之一，常被當作混釀時的配角使用，比例大多少於 10%，小維鐸的口味是偏向厚重的，果實小、皮厚釀出來的酒顏色偏深、單寧高、陳年潛力高，年經的小維鐸酒果香比較明顯，偏向黑莓味、藍莓等果香氣且可能有巧克力或香料香氣，陳年後會出現紫羅蘭、土壤及皮革香氣。

Château Lafon-Rochet 1996

這隻之前有喝過，不過是 1995 年份的，是在安東廳開的，這次喝 1996 年的，我覺得香氣差距不大，但好像果香味更明顯一些，比1995年的那隻突出，然後似乎更加的順口，不過也有可能是當天醒的時間比較長，果香味是偏黑醋栗香氣，後韻帶有香草、香料及木質調香氣，不用搭配餐點，單喝很ok，單寧感是比較低一些的。

1995年的看這篇：酒鬼筆記〔十六〕．雲霧之灣夏多內白葡萄酒、Château Lafon-Rochet 1995

正面酒標

整瓶照， Grand Cru Classé 所以是特級酒莊。

酒莊：Château Lafon-Rochet 〔拉豐候雪堡酒莊〕

〔官網〕
拉豐候雪堡酒莊位於法國波爾多梅多克〔Medoc〕聖艾斯臺夫村〔Saint-Estèphe〕，列為四級特等酒莊，有45公頃的葡萄園，一軍酒是貼Château Lafon-Rochet ，所以我們喝的是一軍酒，是用35年以上的老藤釀，並會經過16~20個月的陳年。

為什麼要混釀？

波爾多的紅酒一般是混釀比較多，少數會有單一品種釀造的酒，而混釀的工藝也是當地的特色及招牌，而當地多為混釀的主要因素是因為天候，波爾多產區是屬於海洋型氣候，天候的影響讓葡萄可以慢慢的成熟，使其有飽滿且有層次的風味，但同時又有不穩定的降雨，雨太多的年份又會使葡萄香氣下降也容易有黴菌或容易腐爛，另外還有土釀的問題，波爾多地區又有不同的土釀組，使得變數相當的大，因此當地為了穩定產出，就會種不同品種的葡萄來分散風險〔不同品種適應氣候的狀態不同〕，因為就種植了多種葡萄一開始也沒有特別分開釀，後來因為對於品質要求越來越高，就開始有研究混釀的方式，所以波爾多的紅酒每年混釀的狀況會不太一樣，例如依同年葡萄的情況卡本內蘇維濃及梅洛的比例會不一樣，而這些比例或調整的經驗當然就成了各酒莊的獨門技術了，當然也有另一種改良的方式是對於葡萄品種的改良。

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