情人節 · 巴西巡禮2022（之七）

12 de Junho, domingo, Rio—Salvador, Bahia

6.12，星期天，里約熱內盧——巴伊亞州薩爾瓦多

預約計程車7:15 a.m.來接，送我們至國內航班起降的Santos Dumont桑托斯·杜蒙機場，機場傍海，就在Vivo Rio背後伸出的海舌上。

在巴西人的教育里，飛機發明者是桑托斯·杜蒙而不是英美人認為的Wright懷特兄弟。 我們的葡語課本上有一篇文字專門論證這點。 反正杜蒙無疑是人類飛行的偉大先驅。 機艙中我靠窗坐，由於里約的山水之勢，起飛過程很有看頭。 兩小時後飛機掠過薩爾瓦多城市上空，底下陸地和遠處湛藍海面交接，白浪絲絲縷縷。

暖風撲面。 出機場，汽車先穿過一個長長的竹林，天光篩過蔥茏枝葉透下來，這情景我在別人的遊記里曾經讀到。 高速公路上瞥見路牌：往Itapuã，往Abaeté，伊塔普阿海灘阿巴埃特湖，都是我從卡伊米Caymmi， 從卡耶塔諾的吟詠中熟悉的地點呀！

這次入住的民宿臨海，在Barra巴哈區，步行數分鐘可到達Farol da Barra燈塔。 Barra一詞想與英文bar同源，有抵擋防禦之意——擋海的堤壩，還是禦敵？ 和燈塔一體的海事博物館始終沒進去參觀，問題找不到答案。 民宿門牌535 Barra，是高層公寓，近乎落地窗的連排玻璃可以解鎖滑動窗扇，讓風吹進來。 我們中午進屋時，清潔女工的活兒還沒有幹完。

我堅持要去高地上的古老城區Pelourinho 吃飯。 旅行攻略和葡語班同學傑瑞均推薦廚藝學校Senac的自助午餐。於是三人頂著驕陽，等來Uber，直奔Pelourinho舊城而去。

Pelourinho是UNESCO世界遺產，建築藝術的寶庫。 它的名字見證著文明旗號下的兇殘野蠻——葡語pelourinho相當於英語pillory ，那是一種古老刑罰，手段是將犯人手腕扣在枷上，再將枷固定於廣場石柱上，然後由懲罰者在圍觀下鞭笞犯人。 奴隸制盛行的過去，Pelourinho廣場上的石柱捆綁過無數因叛逆而受鞭打的黑人奴隸。 販到巴西的黑奴，是美國黑奴的整整六倍。 作為曾經富甲一方的巴西古都，薩爾瓦多從前稱為「黑羅馬」，至今大概還是巴西平均膚色最深的地方。 黑人的音樂、舞蹈、武術、語言、宗教乃至飲食習慣等等都深遠地影響了這個國家，沒有這些歷史，就絕對不會有我為之著迷的巴西文化。 卡耶塔諾實在唱得好：是黑人「發現了巴西」（Quem descobriu o Brasil ）。他本人就有一點祖上通婚留存的非洲血統，加之文化薰陶，所以驕傲地自稱「廣義上的土生黑白混血兒」（mulato nato no sentido lato）。

同學傑瑞是美國南方黑人，曾經在薩爾瓦多居住授課，他提起過這裡與奴隸制相關的一些遺跡，包括那恥辱性的石柱，然而我們眼下只忙著尋找美食。

以薩爾瓦多為代表的巴西東北料理擱許多香料，口感濃郁厚重，海鮮燉是其中一道名菜。 Senac的自助午餐每位七八十雷亞爾，酒水另點，可謂超值。 美食讓我吃撐了，乾脆省掉晚飯。 以果泥、椰蓉等材料做的傳統甜食則看上去誘人，其實甜得發膩，讓我想起幼時的賀年糖果，糖冬瓜糖蓮子等等，從前就已不堪忍受。

結帳后蕤去了衛生間，中年侍者送還帳單、銀行卡，同時呈上一塊彩帶封裝的餅乾，說今天是情人節 Hoje é dia dos namorados， 這是給那位女士的小小賀禮。 我代為致謝，又好不害臊地指著K說，其實我們也是情人，咱倆結了婚。 侍者道：那請稍等，我再去拿來送給你們。 給了我們兩塊同樣的情人節曲奇。 彩帶印有邦芬主（Senhor do Bonfim）名號，承載著薩爾瓦多那一座香火極盛的天主教堂的祝福。 K笑我厚顏貪嘴。 我不過想多開口講葡語而已，餅乾是副產物。

這些文字叫「巴西巡禮」，私心裏對應著一個英文題目 “Brazil: A Pilgrimage”，朝聖者之旅。 當然我是為卡耶塔諾·費洛索Caetano Veloso而來的。 他現在自稱也是里約人carioca，其文化根柢深植於這一帶，是地地道道的巴伊亞人baiano。 我們飽餐而出，城市沐浴在燦爛多變的午後陽光中，光線之美不可言喻，我又想起卡耶塔諾詠唱luzes da Bahia的深情嗓音了。

走進Catedral Basílica Primacial de São Salvador薩爾瓦多主教座堂參觀，果然是同學傑瑞所謂gold, gold, gold，金碧輝煌。 再步行至Casa do Carnaval da Bahia 巴伊亞狂歡節博物館，快閉館了，過天來。

回到三角地Pelourinho廣場時天已垂暮。 我們在一家樂器店櫥窗外張望，黑人店員招呼我們進去，原來有黑膠唱片、CD、DVD，應有盡有。 黑人羅貝托Roberto完全不講英語，但有音樂為媒，我享受跟他聊天。 問他會不會彈奏樂器，他搖頭笑道：Só dança！ 只跳舞！ 擴音器裡傳來一首歌前奏好生熟悉，我說，這是——？ 和羅貝托目光交接，然後兩人同時齊聲說：Milton Nascimento! 彼此有一種對上暗號般的興奮。

我看中櫥窗前懸掛的一面巴西旗（bandeira），想買，羅貝托聽錯了以為我要pandeiro潘德羅手鼓。 解釋清楚后，他說店裡暫無存貨，容他安排一下，約我改天來取。

薩爾瓦多位於地理斷層上，分高城、低城，之間明顯見出山崖斷面，十分壯觀。 Pelourinho是尊貴的高城，低城想必從前都是碼頭市場倉庫作坊貧民窟的所在了。 為了貫連高低城，便利人貨上下，這裡十九世紀就建造了蒸汽驅動的Elevador Lacerda拉塞達升降機，後改用電力，今譯「拉塞達電梯」，是名勝古跡。 我們打算乘這電梯下去，再叫車回家。 夜色中步行到它旁邊的Praça da Sé廣場觀景，俯視低城，現在倒是矗立著密密麻麻的現代樓群，但昏暗少燈火，黑壓壓一片如同廢墟。 我深覺震撼，何秀萍作詞的《情流夜中環》霎時浮上心頭：

仿似一隻空罐子那麼落寞
仿似一串荒冷的流逝煙花
留下寂靜 遺忘白晝
再見這繁榮原背里有數不清空冷孤寂
夜靜又再次衍出這赫赫迷城之荒

搭乘古色古香的Elevador Lacerda拉塞達電梯下去，我們在模範市場Mercado Modelo前的空曠地帶稍作逗留。 遠遠望見一對男性情侶，拖鞋短衣，手牽手向這邊走來。 不好意思近距離拍攝人家的臉，也沒打招呼，最終我留下了他倆的背影，情人節最美的風景。