阿曼 | 穿越东部海岸线，走过阿拉伯的一号公路

绵延的海岸公路，一面是高耸的乱石悬崖，一面是无尽湛蓝的海岸；车子在不见尽头的荒野上飞驰，迎面吹来炎热潮湿的海风…这不就是中东版的加州一号公路吗？（连中间站都叫Sur，不太Big而已……）

从首都马斯喀特，到东部的海港城市苏尔(Sur)，再到阿拉伯半岛东极Ras Al-Jinz，伴着阿曼湾海岸的这段公路旅行，原本是我阿曼之行的最后一段。可在Jebel Akhdar上严重出师未捷后，一切计划便都被打乱了。

经过在警察局的一晚，我被保险公司的小哥救援回马斯喀特，一路上，沙漠地带竟罕有地下起了暴雨——什么气氛组！

在马斯喀特躺平了一天后，天空还是阴沉，我却已经等不及要再次出发了。倒也不是说忘记了前一天的恐怖经历，开着新换好的车，我在每个U型弯道都恨不得停车观察路况后再走，生怕后面又来一辆不要命的大货车。只是……The wild is calling! 就是心有余悸，也不能不继续出发。

而这趟阿曼湾海岸之行，也的确值得我对她的一切向往和期待。

Riyam: 首都里的荒原

阿曼是一个属于荒野的国度，就连首都也是如此。入口隐藏在马斯喀特老城区中心的Mutrah to Riyam Trail，是Alltrail上马斯喀特排名第一的徒步路线，果然名不虚传。

在繁忙的沿海公路旁停好车，走入一个小社区，穿过一座清真寺的后门，沿着一条不起眼的小路走上乱石荒山，城市和文明社会，好像突然就消失在门的那边了。

我越往上走，来自马斯喀特古老集市的喧嚣就越发模糊，翻过一个小山坡后，终于彻底听不见了。

往前面看，是绵延无尽的乱石荒山，狂风呼啸，卷起的尘土，穿越蔓延整座半岛的干旱苍凉，远处还隐约传来动物的嚎叫声；而回望，马斯喀特在山海之间的狭长区域延伸，一座座山丘上的要塞，是城市与荒野的界碑。

透过群山中的缺口，豪华邮轮像海市蜃楼般停在不远的海港。邮轮上坐满的是由欧洲来度圣诞假期的家庭，拖家带口，甲板上有不断供的酒水和现场乐队，前来猎奇波斯湾的神秘海域。而我俯瞰他们，却是在一片没有绿色和人烟的荒原。真是有种进了平行宇宙的割裂感。

没有植被的山体难以储水，在前一天的大雨后，山谷已经成了条齐腰深的溪流。我还站在河谷入口，纠结是涉水前进还是原路返回，后面却终于传来了人声——

两位本地小哥穿着白袍和凉鞋，上蹿下跳，健步如飞，走山路就像在自家后花园散步，弄得我这颇为专业的登山鞋很没面子。

他们热情地和我打了招呼，中东式的露齿笑，络腮胡都被带得一颤一颤的。然后撩起白袍，一脚就踩进了河谷里。这么搞，我当然也只能跟上。

再然后，噗一下；爬起来，再噗一下……眼看着他们整整摔了八次。

不过，多谢他们的探索，我倒是能靠排除法找到比较好走的路。于是，我跟着他们，在池水里半游半走，在碎石崖壁上攀爬，又小心翼翼地，不想踩到溪流边刚长出来的绿色。

在白袍湿成了一块沉重的毛巾后，两位小哥终于受不了了，把它脱掉，打了赤膊。得了，荒野里，本来就没什么戒律可言。

他们完全不说英语，但还是时不时回头看一下， 然后对着我凝重地点一点头，好像在鼓励我一定要坚持下去——额，虽然湿透的鞋子很不好走，但情况也没到那么糟糕吧！

鞋子浸饱了水之后，每走一步都好像拖着生活的重压。就这样走啊走啊，走到天色逐渐暗了下去，刚才还清澈汹涌的溪水，在荒漠的孔道里，已经被削减成了一片滩涂。再翻过一个小山坡，先是海浪声、鸣笛声、人声，声声都重新传来；然后城堡和房屋，就突然出现在山的另一边。

两个小哥边继续下山，边赶紧把半干的白袍穿上，又回头，跟我最后郑重点头，也不说话，就隐没在不知道哪条街道里了。

这时候，阳光收走了最后一份余温，海港那边成片地亮起路灯，马斯喀特的夜，刚刚好来到了。

古时的商人和旅者，在烈日中跋涉，翻越山岭，经历过蔓延整个半岛的荒凉，终于第一次见到马斯喀特的海港的时候，应该也是这个视角。

【安全提醒】

💦步道有将近1km在河谷底部，雨季时需要涉水通过，水位最深过腰。如果上游有降水预报，为防洪水，最好不要进入河谷段。

🧗步道以黄红色块作标识，指示清晰，但基本没有维护，多处要手脚并用开路，且碎石坡路容易打滑，登山鞋和登山杖是必备（除非你是本地小哥且不怕摔……）。

Ras Al-Jinz: 东极之夜

阿曼湾的海岸公路是一段回头路，因此从马斯喀特出发后，我决定先直奔阿拉伯半岛的东极点Ras Al-Jinz。

傍晚到达东部大城苏尔(Sur)，我先跑到家乐福里补货，超市虽还是法国式模样，但身穿Burka（全黑罩袍）的女性明显变多，还有投向东亚面孔的奇怪目光：你在这里干嘛？

与国际化的马斯喀特不同，我已经来到阿曼的广袤腹地了。

这片地广人稀的区域，是绿海龟的重要栖息地。深夜温度较低时，海龟妈妈会爬上沙滩，挖好洞，将蛋产在沙子里。海边的保护区安排每晚两次的导览，在当地向导的带领下，一群群欧洲的大家庭，爸妈举着红光手电，小孩一深一浅地跋涉，在沙滩上寻找海龟的踪迹。

寻找通常是漫长而徒劳的。但大半个小时过去，队伍里的聊天声、哭闹声快控制不住的时候，身着白袍的向导总会突然停下，然后示意大家肃静，红光一照，有只海龟妈妈正从沙子里缓缓探出头来。

这时漫无边际的黑暗，星月夜，大家的呼吸声，聚集成有规律的闷响。大人小孩好像都不敢发出声音了，只剩下目送，一直到她缓慢而坚定地回到海里。

看过海龟，已然是后半夜，我的车顶帐篷在Jebel Akhdar出事故时已经报废，只得在车子里面睡一晚（有些求之不得！）。我把车子开离保护区，想着一大片的无人区，随便找个位置扎营就好。

结果没想到，我沿着海边崖顶的土路开啊开，这里看到片平地，里面已经停了辆车，车主在旁边摆弄着三脚架；那里一个小坡，一大家子还举着手电筒，艰难地搭帐篷。真是人在路上，风光狗所见都略同啊！

于是我也加入这大军，停车，关灯，架脚架，寂静黑暗的原野，洋洋洒洒的冬季银河，铺满了整片夜空。这是阿拉伯半岛的十二月，再加上内陆不断呼啸而来夹着沙土的风，竟然还有了一丝寒意。

而第二天早上，阿拉伯半岛的第一缕阳光，准时洒落在Ras Al-Jinz的海岸线上。而我坐到悬崖顶上，海鸥成群飞过，东边的印度洋缓缓亮起。

Qulhat: 与郑和在同一片海港

如果说阿曼的黑夜是纯粹属于荒野的，那么当太阳升起，文明的绿意，便在山海之间的河谷地滋养起来了。

在阿曼东部的群山里，偶然经过的海洋水汽，会创造出一些雨季时有水的河谷，被称作Wadi。这些河谷是文明的源泉，每一片河谷绿洲，便对应着一座城市；而当河水消退的时候，文明便也消散在沙尘中了。

我现在便身处一个消散的文明当中。乡间小路的标线完全被沙尘盖住了，我大致按着方向开，可终于，车子正碾在一片鹅卵石滩上，而再往前，我的底盘已不可能通过时，才发现，我已经开到了古老河床的中央。

我下车找出去的路线，误打误撞地，看到了河床那边坍塌一半的圆顶，古老建筑外墙上的花纹还依稀可辨。

这时又有轮胎碾压河床的声音传来，我赶紧挥手兼摇头，说这么走不对，可那人硬是加起了速，理解成了我让他停在我后面。好家伙，这下两辆车，更难掉头出去了啊！

等那车停好，上面下来的竟然是相当稀有的东亚面孔，我兴奋又尴尬地讲了几句中文，才发现他们表示一点没听懂。

这是日本的一家三口：历史文化爱好者，世界遗产收集者，UNESCO的指南语焉不详，他们便靠着不精准的地图兜啊兜圈，见到我停的车，方顿悟寻得古城的机窍。

他们的英语呢，我也只能懂一半，赶紧上网查查才知道，此乃世界文化遗产盖勒哈特(Qalhat)古城，在被地震、干旱和葡萄牙殖民者毁灭前，这里是是阿曼湾的最大港口，海上丝路重镇，富饶奢华的波斯湾明珠。而曾到访这里的人，除了误入河床的我们，还有马可波罗、郑和。

如今，盖勒哈特古城几乎完全成为废墟，唯一稍微完整的建筑是一座陵墓，属于曾经的统治者比比·玛丽亚姆王后。往海的方向望去，绵延的沙滩，海浪终年在拍打，曾经繁荣的港口已经不剩什么痕迹了。

日本妈妈一直在给我道谢，说什么要不是我，他们找一天也不会知道去古城要走如此柳暗花明的路。而我在想的是：当郑和的船队在茫茫海上，借着指南针辨认方向，撑起桅杆穿过海雾，终于看到海岸线上方正的圆顶，来到盖勒哈特的城市时，他所体会的，也是和我们一样的心情吧？

【安全提醒】

盖勒哈特古城仍在考古发掘阶段，不允许游客进入。从河床可以绕开被封闭的入口，但远观即可，不宜进入发掘区影响考古工作。

Wadi Shab: 阿曼小尼斯

干涸的河谷带走了一座繁荣的港口，充沛的河谷却代表了生机和可能性，Wadi Shab就是个例。当我来到这座小镇，路上已有了明显服务于旅游业的餐馆和小商店，而抵达入海口处的停车场时，甚至没找到车位——什么小长假出游体验！

Wadi Shab是一片要坐船后再徒步45分钟才能到达的山谷，人们在斗折难行的山路上，手脚并用着前进，而山谷回报的是雄奇险峻的山势，和荒漠中一片清澈的溪水。

不知道是不是法国人对阿曼有特别的喜爱，走在Wadi Shab稍显拥挤的山路上，法语浓度简直高到过分。我前面是法国一家人，后面是法国独行侠，前前后后，高强度法语听力训练不间断，走到最后，我都以为自己是在某个法国国家公园里徒步。

在Wadi Shab徒步，是很心旷神怡的。终年奔流的水源，滋养出了水草、椰枣、沙漠地带罕见的大型阔叶植物，甚至还有一片荷花，妥妥的“塞上江南”。

一开始，溪水深深下切谷中，人们只能听到流水声，可往下望，河道却被迫切求生的植物完全铺满。溯溪而上，峡谷逐渐变得开阔，路越来越好走，溪水也越来越平缓，很多地方伸手就能碰到了。

法国人大多心急，老夫老妻倒还矜持，年轻的，几乎是边走边脱掉身上的外套和外裤，不一阵子，就已经是随时可以下水的装扮了。

终于在某处，大家全都停了下来，这时群山豁然开朗，溪水聚成了一片平湖。大人们在两边扎好营地，铺上毛巾就开始日光浴；小孩子直接扎进水里，嬉闹声顺着两侧崖壁回响。

就算是十二月，阿曼的白天也有将近三十度的高温。在这样的晴天里，有一个天然的，流动的泳池，确实很难抑制想跳进去的冲动。

成群成片的法国人，显然已经把这片河谷当成尼斯，或戛纳，或某处地中海边上的海滩了。于是男女老少，都欢快地跳进水中消暑。大家都穿得清凉，露了天体的也不在少数，全然不管这里还是民风保守的半岛了。

我没法放下相机和背包，徒步到此为止，但步道真正的终点，是一个只能游泳进入的隐秘山洞。

我专门跑到水边，和刚认识的，已经在里面玩起水球的法国一家人告别，就开始往回走了。从Wadi Shab再开一个半小时，就能回到马斯喀特。

尽管在欧洲人中的名气越来越大，但阿曼仍远非一个旅游国家。提到中东旅行，阿曼不会是我第一个想到的目的地，国家的配套设施和社会治理，也还没能给旅客最好的保障和体验。

但也许正因为这样，阿曼的山区、沙漠、海岸、河谷，才能保留着粗犷的野性，专供无拘束的冒险家；才能让人记得，石油当水用的阿拉伯半岛，原来并非一片沉闷无聊的黄沙大地，生活在这里的人，也有着文明和际遇，有着荒野里的故事。

因为绿山上的事故，我的阿曼之行，在路途和时间上都变得单薄了一些，但还是挺让人怀念的。毕竟，真正的荒野，已经越来越稀有。

更何况，不管荒原虐我多少遍，只要飞一个小时到迪拜，我就要在土豪国的大酒店里，彻底躺平了！

Bimmah Sinkhole，天然蓝洞，也是本地人的游泳池▼

下集预告

云游的里程，从太平洋走到印度洋。而接下来，没错，大西洋的故事要登场了！