離開以高棉歷史自豪的柬埔寨，我來到當年曾攻破吳哥，令高棉滅亡的泰國。根據考察，泰族人大概起源於廣西雲南一帶，因受到漢民族迫害而一路南遷，最終在中南半島上成立了眾多國家。經過一番龍爭虎鬥，泰國的大城王朝和如今的曼谷王朝吞併了北面的蘭納王國（清邁一帶）和瀾滄王國（老撾前身）的部分國土，令泰國成為了今天的模樣。

柬埔寨是個很特別的地方。他們曾經有榮耀的過去，但在近代卻面對不少苦難。高棉帝國全盛時期曾經雄霸整個中南半島，國土由印度洋一直伸延到南中國海；但自從帝國在五百年前衰落後，柬埔寨先是被周邊的泰國和越南欺壓，然後淪為法國殖民地。即使柬埔寨在戰後獨立，她仍然被美國、蘇聯、甚至中國操控在股...

在計劃行程時，吳哥窟是這次旅程的亮點，曾經被孤獨星球票選為全球景點最強人氣排名第一。所以到來之前我也不敢怠慢，在金邊到暹粒六小時顛簸的車程中細讀蔣勳老師寫的《吳哥之美》。但事實證明，無論讀多少書也好，和現實看到的感覺完全不同。吳哥之美，美在整體格局，也美在微小細節上。

如果不是手機地圖提醒，我也想不到眼前這破舊的建築，就是二戰後人類最殘忍的一處集中營。1975年，紅色高棉攻入金邊，趕走了親美的高棉共和國政府。紅色高棉是個原教旨共產組織。他們的理想，是取締資本主義，讓柬埔寨能透過農業自給自足。在他們統治的短短四年間，數以百萬計柬埔寨人被趕出城市到農村生活。

金邊除了有金邊粉吃以外，其實還有很多旅遊景點。相比胡志明市，金邊地方不算大，但生活節奏較慢，而且景點密集，很適合旅遊。在金邊的主要景點，例如皇宮和紀念碑旁，都有寬闊的廣場。與越南的廣場不同，這裡容許人民在廣場上自由歇息嬉戲；看著一家大小在皇宮外的廣場上樂也融融的野餐，感覺十分良好。

我在西貢的沙發主家裡什麼都好，就是有曱甴。曱甴通常在夜晚出現。它們或者單獨一隻，或者聯群結隊走在黑暗的地方，例如床底或廁所。由於沙發主的廁所就在天台附近，免不了更受到這些不速之客歡迎。自從第一晚與它們偶遇後，我便想盡辦法，希望將它們請走。例如我知道曱甴怕光，便將廁所連天台的燈長開...

走在胡志明市的街頭，有一種超現實的感覺。明明這裡的市貌和某些大陸城市幾乎相同-- 一樣的面孔，一樣的廟宇，一樣的紅旗，一樣的交通……但我就是讀不懂街上的文字，聽不懂人們說的話。這就像進入了一個平行時空，裡面保留了所有圖案，唯獨改變了語言和文字，令人感覺疑幻疑真。

釋廣德今年六十五歲，是個住在南越西貢的僧人。這一年佛教徒的生活並不好過。南越總統吳廷琰的政策明顯偏袒天主教，佛教徒被迫改宗、迫遷，甚至被公然搶劫。他們曾經嘗試示威抗議，但卻被政府軍隊鎮壓，甚至有幾人被射死。釋廣德很憤怒。他從小出家，專心鑽研佛學。

我以前一直以為檳城是個沿海的城市，抵達後才知道原來檳城是州名，分為外島檳榔嶼和內陸的威省。檳城的首府喬治市位於檳榔嶼，也是馬來西亞的第二大都市。要到達喬治市，需要從內陸轉乘渡輪。我登上渡輪時已是黃昏，兩岸白霧茫茫；直到靠近岸邊，檳城才緩緩展現出它的殖民地風貌。

到過吉隆坡近期才發展的城中城，我轉到西面的中央市場、唐人街閒逛。這裡可謂城市的舊區，靠近吉隆坡的起源地。與馬六甲和雅加達不同，吉隆坡並非一個海港，而是起源於河流交匯之處。當年礦工來到河谷開採錫礦，便就近在河邊定居，漸漸形成群落。吉隆坡自從被英國人選定為馬來聯邦的首都後，才開始急速發展，成為今天的大都市。

來到吉隆坡，剛巧遇上馬來西亞國慶。由於主要的慶祝活動都已轉移到位於吉隆坡南部的新行政首都布城，結果我還是留在吉隆坡的城中城一帶出沒。和布城一樣，吉隆坡城中城也是現任首相馬哈迪的主意。他第一次上任時還是九十年代，當時他已計劃將吉隆坡發展成一個現代化都市。

這次旅行有一個很特別的現象，就是我所到之處大多是英國以前的殖民地。例如我在馬來西亞選擇停留馬六甲和檳城，之後才發現原來這兩個地方和新加坡一樣，以前都屬於英國的“海峽殖民地”，位處馬六甲海峽的關鍵地點，負責確保英國在東南亞的貿易暢通無阻。在三個殖民地中，馬六甲的資格最老，早在六百年前已是馬來半島的貿易中心。

近年來有不少人移民新加坡，所以這次來訪的其中一個目的，也是考察一下這個地方是否適合自己居住。考察的結果，簡單來說是 maybe, but probably no。新加坡的優點，是社會安寧，人民安居樂業，政府廉潔而有遠見，而且樂於讓市民（透過加入執政黨）參政。

相對於新加坡，香港在戰後繼續成為英國的殖民地。香港的前途問題被延後了三十年，最終在中國改革開放後，英國人在缺乏本地共識的情況下協議將香港歸還中國。對於香港的遭遇，李光耀曾表示羨慕，因為香港不需負擔龐大軍費，能專心發展經濟。但中國的“保護”並非沒有代價。

來到新加坡，自不免和香港比較。新加坡的起家與香港相近，兩地都是因為關鍵的地理位置，被英國人選中作為東南亞的航運和貿易中心。二戰期間，新加坡和香港都曾被日軍佔領；但兩地的命運在戰後卻開始分歧。二戰結束後，歐洲諸國勢力大衰，無力維持在海外的眾多領地，印度、馬來西亞、印尼先後獨立。

在沙發主 Jar 的建議下，我們去了雅加達的“印尼縮影公園”。這公園本是前總統蘇哈托夫人一手倡議，結合世界之窗、主題樂園和動物園的“大白象工程”，不過對我這個遊客來說，能夠在一天看到印尼所有省份的傳統建築和特色，倒是令我挺為感動。印尼是個多元化的國家，全國共有三百多個民族，比中國還多六倍。

在雅加達的舊城區附近，是國家銀行博物館。這座博物館由印尼國家銀行改建，被譽為印尼最佳，裡面詳盡的用金融角度介紹印尼的歷史。博物館中最吸引我注意的，是有關一九九七年亞洲金融風暴的展覽。當年因為風暴衝擊，印尼盾大跌接近百分之八十，銀行紛紛倒閉，最終連統治了印尼三十年的蘇哈托也被迫下台。

自從成為荷蘭殖民地後，印尼的中心便遷移到雅加達。雅加達原名巴達維亞，是當年荷蘭人開闢來與印尼土著通商的港口。和日惹相比，雅加達是個商業大城，感覺有點像上海。上海有外灘，雅加達臨近海邊也有荷蘭殖民時代的建築存留。雅加達的舊城區，可見運河和後面的殖民建築這裡的沙發主叫 Jar，自己是...

雖然日惹最有名的是佛教和印度教遺跡，但現在印尼最盛行的是伊斯蘭教。以人口計算，印尼更是世界第一的伊斯蘭大國。在每個印尼的社區，都有自己的清真寺；每當日出的時候，清真寺便會發出各具風格的吟哦之聲，互相唱和。我初時覺得頗為擾人清夢，後來倒是慢慢習慣，即使聽到誦唱聲仍然能夠呼呼大睡。

在爪哇島以至東南亞的歷史上，受到印度的影響十分大。所以在日惹，我們仍可找到不少與印度文化有關的遺跡，例如同被列為世界文化遺產的婆羅浮屠和普蘭巴南。婆羅浮屠是世界上最大的佛寺。不過與一般佛寺不同，婆羅浮屠沒有內殿，甚至沒有佛龕，只有五百餘尊露天佛像，分佈在十層的建築上。

雖然說是農村，但 Alex 的家倒是頗為先進-- 有電力供應，有自來水，不過沒有抽水馬桶。他們的習慣，是把自來水儲在一個大水缸裡，無論是洗澡還是沖廁都是從這缸裡舀水。順帶一提，在東南亞以至印度，洗澡都不流行用花灑，而是用一個勺子舀水來洗澡。

小時候讀古代小說，如果說到很遠的地方，總會提到爪哇島。例如《水滸傳》裡潘金蓮失手將叉竿倒在西門慶頭上，西門慶本待發作，但一見到潘金蓮的美貌，他“先自酥了半邊，那怒氣直鑽過‘爪哇國’去了，變作笑吟吟的臉兒”。爪哇對以前的人來說，是一處如天方夜譚般遙遠而陌生的國度。