分道揚鑣十年後，我背對著這塊用銅管裝飾的巨牆，舉著自拍棒，企圖以各種角度和這幅頭像合照一張(欸，你說我是怎麼淪落至此的？)，鬧夠了，轉身，深呼一口氣，好吧，我站在這裡了。斷了聯絡的第十年，再度興起寫一封信給你的念頭。回憶往事之前得先說：曾以為我們會是至死不渝的朋友，你知道，那種靠...

這系列紀錄散落在2018-2019年之間的巴爾幹半島記憶。時隔一年，我再次來到這座東西文化交匯之城。旅居在塞拉耶佛，很容易看到這座城市最悲傷的一面，戰爭的陰影還沒遠去，西方的殖民勢力已至，這一代的波士尼亞年輕人看似充滿希望，又無能為力。

深藍的夜色像是一滴墨滲入朗朗晴空，金黃色的光芒從大天使加百列的翅膀後透出，匈牙利的皇冠閃閃發亮，七個昂揚馬蹄的馬札兒部族首領，十位功績彪炳的歷代領導人，還有匈牙利人民哪，廣場上明明沒有太多遊客，卻又像是擠滿人。從上一個1000年到下一個1000年，眨眼即春秋。

Sighetu-Marmatiei（錫蓋特）位於羅馬尼亞北方的Maramures（瑪拉穆瑞緒省），在這個人口只有4萬人的小城，牲口市集是全省最大的交換活動。

人類的大腦是多麼神奇，三個字就能組合成一種混雜的氣味，再蔓延出心跳加速的感覺，接著是一段充滿懊悔的記憶，如今還栩栩如生。

親身走過的風景就是最美的風景（拍不出美景或沒有什麼美景可拍的自我安慰）。

明明是佛陀出生之地，可說是神聖之地又稱不上，甚至有點荒謬之喜感。

在城堡的征途上，罕見人煙，星期二下午果然冷清 (妳天真的如此以為)。走了一段路，爬坡，可有可無的紀念品店，冷清的餐廳，服務生像是迎接大戰前的冷靜，抽一口菸，面無表情看著往來行人。妳路過他們，進了一道城門，回頭張望，景色在陽光照耀下糊成一片，天使的影子印在殘破的城牆上，幾輛公車在幾...

遊走過很多歐陸國家之後，不得不承認，多數地點可分為兩種：在某些城鎮，清晨張開眼睛，就想往門外走，晃蕩在街道巷弄之間，和拖著菜籃車的老太太擦身而過，對靠在餐廳邊牆上抽菸的服務生點頭示意，舉起相機拍角落不知名的教堂，迴身迎來一群剛放學的孩子，蹦蹦跳跳。

吃晚餐時服務生告訴我們今晚有個街頭慶典，一定得出門看看，什麼慶典？他神神祕祕地說：「You will see...」。社區活動｜城市慶典搖起來！正如火如荼地開展中。

「父母在，不遠遊，遊必有方。」這篇談的是海外旅行之「方」。當然， 說生存指南好像有點誇大，反正就是亂無章法的介紹我覺得獨自旅行時需要注意的事項，雖說主要是寫給女生看的，但都21世紀了，男孩子應該也適用。這篇當然內含豔遇指南。

在日本各地郵便局買地方特色明信片是日本專屬的收藏源氏物語之於日語世界大概就和紅樓夢之於中文世界一樣，是一種綿長深刻不易閱讀卻能再三咀嚼的文學小說，傳統和愛情在書中自成境地，把作者的人生在故事裡無限伸展。不一樣的是源氏物語的作者只留個因書中主角之名而來的姓氏，因為她是女人。

手沿著滲著水的牆壁無助的摸著，此刻，前無古人後無來者，靜悄悄的，只有水滴聲，和我偶爾以為踩到甚麼的尖叫，在隧道裡迴盪。

Hollókő, Hungary追匈牙利的世界文化遺產小鎮，早上8:30就得從布達佩斯巴士站搭公車，接近開車時間，一個看起來像是韓裔的中年媽媽叨叨絮絮的上車，後面跟著一個很顯然在美國長大的亞裔年輕人和一個有歲數的歐洲人，兩人一起坐在中年媽媽後面，媽媽說了很多關心的話語(英文)，都...

梵谷，The Bridge in the Rain (1887)無預警的，這幅畫忽然出現在我面前。我屏住呼吸，愣愣的看著，儘管耳機播放著德語解說，腦子裡卻從遠處傳來，彷彿是那年辛波絲卡看到這幅畫，不滿時間被攔截下來而親口朗誦這樣的詩句： 但有些人並不以此為滿足／他們更進一步聽到...

這是一個跟著我將近30年的聲音，陰魂不散，只在某個特定的時候出現。

以貌取人是人們習以為常的理解方式，無論是對一個人或一個城，於是大抵對自己驕傲的城市，都不約而同有一個在平地直直立起的塔或樓，彷彿建塔築樓之後，城市的驕傲又能多上幾分，其中的奧妙之處大概只有男人在那話兒上的計較堪稱比擬。

這系列紀錄散落在2018-2019年之間的巴爾幹半島記憶。作為斯洛維尼亞的首府，盧比安納有種獨特閒適，尚攀不到西歐的繁華和體面，然已經擺脫東歐普遍因為薪資和物價不成比例的汲汲營營。

這系列紀錄散落在2018-2019年之間的巴爾幹半島記憶。

花蓮，清水斷崖在台八線和台九線的交叉口猶豫了一陣子：到底是要趕在天氣轉差之前騎上中橫直奔天祥，還是趁著大雨傾盆之前去看一眼清水斷崖？前者約莫較為明智，萬一回程真下雨了，騎在鑿在山壁裡的太魯閣，絕對是太危險。可是雜誌上的照片頻頻跳入腦海，誘惑我過橋、騎向山海交匯之處的蘇花公路。