我無語穿越茨廠街區

我無語穿越茨廠街區，身邊的喧嘩糾結成複雜多變的曲子，一路敲擊我的聽力。泰語流行樂自擴音器流放街頭，浸軟了燠熱的天氣；本地華人攤販流放美式英語，招徠外國游客；不同語系的旅人與他們的旅伴大聲交談，流放各自的鄉音。流放，如被放倒的原木撲通入河，順水流而去，說不準來自哪一端的土地，或抵達哪一個阻擋水勢的淺灣。流放，也許不是一種傷，是一鍋又一鍋的燉湯，因長時間烹煮而食材難辨，不分彼此屯聚在這裡。

然而，他們大多只是過客，不需背負太多的憂傷，況且還有一個歸處在他方。我也只能無語穿越茨廠街區。

敦李孝式路、蘇丹街、戲院街、茨廠街、漢利格路……這一大段介於富都路與馬哈拉惹里拉路之間的區塊，在我的溜達地圖裡，合稱為茨廠街區。這裡有自成一格的生態模式，又有不拘一格的往來互動。我永遠無法預知，會在這裡遇上來自何方的異鄉人，聽到夾帶什麼腔調的問候。

也許，他們只是前來搜羅旅遊書上陳列的異國情調，一一印證，編譯剪貼，再存放在標明「馬來西亞」的記憶本子裡。我們似乎也不介意兜售合乎標準的異國情調。每一種本土特色，都有既定的價碼；每一個應答，都有現成的套路。你情我願，美好愉快的交易。

他們、他們，我們、我們，就這麼簡單的劃分為兩個類別？

真相總是不容易看清，事實往往並非僅有簡單的一面。在這個國度，或者單單在這個纏繞著歷史繃帶的茨廠街區，族群成分的複雜程度，遠遠比我們從課本、新聞媒體、政黨宣傳資料等等得知的，還要高。輕易歸類，我們就會錯失很多動人的片段，而這些片段勾起的深深淺淺的感觸，可以改變我們觀看世界的高度。

在印尼工作的日本人，體驗過印尼人的生活習慣和飲食文化，到吉隆坡出差時，為恰巧前來旅遊的日本同鄉引路，指點傳說中的「南洋」風情；在香港成長及受教育、會說廣東話的法國青年，帶領只會說法語的父母，尋覓保有古老風味的廣式美食；來自加拿大的印度裔女子，來這裡探詢本地人的性別意識和女性的生存空間；說華語的非洲裔男子與南美洲友人，因為一首熟悉的英語老歌，在同一個地點流連……每一次，我在茨廠街區出入，與這些帶有各種背景的人擦身而過，內心的撼動卻久久不止。

我再也不能憑藉對方的膚色、髮色、五官輪廓、衣著打扮，推斷血液裡流動的民族意識，推斷日常慣用的語言，推斷是否為異鄉人。我再也不能，由於先入為主的印象，以不同的主觀情感對待眼前遇上的人。

譬如，原籍法國，曾在浮羅交怡居住十年，如今定居越南的女子，以馬來語撥電話，引導朋友前來茨廠街區。她看起來就像我們常見的歐洲人，就像我們每日販賣異國情調的對象，可她或許比我們更了解，這些物品背後的文化價值。

茨廠街區，讓我無語。

成群卻長期靜默的外籍勞工，也許同樣無語。他們彼此小聲交談，偶爾神情愉快，偶爾小心翼翼。他們有的機靈，具備在這個險惡都市存活的能力，有的純樸，不時忍受雇主及客戶的苛責，但是都遭受歧視，都得隨時面臨執法人員的刁難。他們以混雜了鄉音的華人方言於喧囂的街頭工作，內心卻在唱一首無聲的歌。

他們、他們，我們、我們。

我終究只能無語穿越茨廠街區，暗暗思索屬於自己的語言和聲音。