探訪上帝的部落

1月，朋友H說搶到了2月20日司馬庫斯的入山證，邀我們一班朋友來一趟賞櫻健行。久聞上帝的部落──司馬庫斯大名，當然要答應啊。連司機9人，港臺組合迅速成團。

2月18日，其中一個朋友從Line傳來天氣預報，說20日的司馬庫斯很冷還下大雨，問要不要取消行程。我有做過功課，知道司馬庫斯的那條神木群步道並不難走，我弱弱地回了一句「下雨也可以健行的吧」。隨後有朋友提議改去故宮南院，也有朋友提議去玩保齡球，甚至有朋友提議去臺南新開的三井outlet（什麽爛提議），局面就僵持下來了，反正我知道我成了堅持去司馬庫斯的少數派。直到2月19日的中午，有朋友為打破僵局，搞了一個限時投票，我立刻投了司馬庫斯一票，過了一個小時我看看，發現故宮南院領先，我就再沒管結果，忙其他事情去了。幾個小時後，我發現H説「上帝的部落在等各位」，居然最後司馬庫斯勝出？和H再三確認，他都回我Yes。那時候已經是下午四點了，搞得我立刻忙起來，準備各種寒雨下健行的物品。

2月20日，凌晨三點就爬起來，好不容易把少爺也挖起來，洗漱完，急忙出門。路過樓下大堂的時候，驚得保全哥哥整個從椅子上彈起來，那神情分明是看到三隻半夜飄過的鬼。出了大門，外面寒風陣陣，還飄著雨，朋友的車子已經等在路邊，趕緊上車出發。

上車以後，一路都在下大雨，大家其實都有點沒底，不知道天氣會惡劣到什麽程度。我隨口問了一句，應該故宮南院領先的，爲什麽最後司馬庫斯還贏了。聽到司機H偷偷笑了一聲，然後車上響起了彼此起落的質疑聲音，連我們家少爺都説，明明他也是投博物館的。有朋友立刻打開投票頁面發現確實是博物館贏。H忍著笑說：「嗯，最後是我決定的。」車上所有投票博物館的朋友開始聲討司機，怎麽可以這樣。身爲司馬庫斯堅實支持者的我挺身護友：「H這是替我幫大家體驗一下香港民主嘛，感受一下什麽叫多數服從少數。」H聽到放聲大笑起來，認真地說：「櫻花謝了就沒有了，博物館一直都會在。」都在路上了，大家最後都選擇閉嘴，得出結論是昨天投屁，H才是大佬，獨裁的。

司馬庫斯的經濟模式

在車上， H問我，知不知道司馬庫斯的經濟模式很特別。我只顧著做健行路綫的功課，經濟這個問題還真的沒有去研究。聽過H細心的介紹，我才知道，司馬庫斯是走集體經濟道路的，可以説比對岸還早邁入共產主義社會，實在是令人驚訝。

司馬庫斯是泰雅族的聚居地，位於雪山山脈深處，海拔1500米的尖石鄉。司馬庫斯是台灣最後一個通電的部落，也是台灣最晚開通對外公路的部落，所以内部保留出一種遺世獨立的美，吸引大量游客觀光。早年，族人各自經營餐廳和民宿，利益衝突隨之出現，影響部族的和睦。眼見糾紛不斷，部族首領召開會議，經過多輪磋商，決定將各自經營改為共同經營。

從2001年開始，司馬庫斯開始在摸索中實行共有經營道路。由部落統一規劃土地耕作，民宿和餐飲的經營。讓族人根據能力和興趣選擇工作，平等分配收入，共享福利，包括醫療和教育的費用也都由部落承擔。司馬庫斯人口不多，但也有自己的小學，提供豐富的泰雅族文化課程，也鼓勵愛讀書的後代走出大山努力讀書，部族會一直負擔所有教育費用直到畢業。聽到這裏，哇，烏托邦在這個世界是存在的，還存在一個仙境般的地方，太動人了。

超過20年的經營，經濟模式被大部分族人接受，運行得非常成功。爲了長遠發展，部族投放大量精力在保育山林，提升景致上；控制進入部落人數，減少垃圾，也盡量減少人爲對環境的破壞；提高客房價格，保證彌補控制游客數量而減少的收入。司馬庫斯的嚴格限入機制，也是櫻花季的入山許可一證難求的重要原因。

司馬庫斯戶數少，大家是同一民族，族人間本就有優良的共享傳統，相對容易就實現這種「人人放下自身的利益，全力一起為部落努力」的經濟模式。這種模式放在在世界其他任何一個地方，應該也是很難實現的，各人的利益千萬種，根本沒有辦法統一。哪怕是極權國家完全忽略人民利益，統治階層也平衡不了自己内部的利益衝突。

司馬庫斯的神木群步道

進入司馬庫斯的山路窄且彎多，加上天雨路滑，我們坐後面的人都替司機H捏一把汗。也不知道拐了幾個彎，H喚醒被山路搖晃得魂飛魄散的我們，司馬庫斯到了，擡頭望向部落入口右手邊的一叢叢如烟如夢的櫻花，我們徹底被粉醒了。

下了車，大家都忍不住「嘶」一聲，刺骨寒風夾著雨撲面而來，懷疑暗處躲藏了武林高手，隨意衣袖一揮，漫天纖細銀針逼近眼簾。穿好雨衣趕緊往神木群步道入口走去。不管怎麽活動，脚趾都維持僵凍的狀態，加上步道被雨水侵犯得極度泥濘，大家行進的速度都快不起來。離步道入口沒多遠就有一處短小的櫻花林，大家已經開始贊嘆，不停拍照，H催我們快走，真正的櫻花林還沒到呢。果然沿著步道深入到2.3K左右的位置，壯觀的粉色雲彩毫無顧忌阻擋在游人前面，我們搜腸刮肚也想不到形容詞來形容，不約而同説出的話是：「這也太假了吧！」很假，假得好像進入了某個動漫場景。

被雨水沁潤的花瓣，淡淡的透明，近看沒有一絲刻意的深情，聚集在一起又好像隱藏了難以言喻的天荒地老。心跳聲被淹沒在跌宕的櫻花霧裏，一切是那麽的純情香軟，又帶著生澀的試探，仿佛只要我願意，重重花瓣就會把我淹沒，讓我融化在清冷的櫻花氣息當中，而無所遁形。拼命想要抓住眼中所有的轉瞬即逝，發狠一口喝下冒著細膩泡泡的粉紅色香檳，沒有循序漸進的撩撥，只有星火燎原的熱情。凄風苦雨被阻擋在外，明刀暗箭都射不進來，思緒瞬間停滯，積壓已久的靈魂像洪水一樣衝出身體，隨濕氣蒸發，在櫻花的驚濤駭浪中，我無法控制靈魂飄向何方，只能順著飄移的光和影而去。

被櫻花烈焰灼燒得七零八落的我們，好不容易才再度整合起來往神木群步道深處走去。沿途霧饒樹梢，流水激澗，奇石嶙峋，再加一抹春季的嫩綠在中間頑皮跳躍，每一眼都是一幅畫國畫。鄭板橋的百節長青之竹、張大千的肆意潑彩、李可染的光墨寫意、吳冠中的瀟灑綫條都能在沿途一 一尋獲。

司馬庫斯的神木隱藏在步道5K處，那又是另外一個世界，一個充滿靈氣的世界。當日很多游客看完櫻花就返程了，到達盡頭的游客只有我們一群人。抵達時原本還説笑的我們，立刻噤聲，有一種空明的寂靜包圍了我們，哪怕一點點人聲也好像是褻瀆。我總覺得有無數精靈在頑皮的窺探我們，我眼神飄過去，他們又把頭縮回去；每一片葉子背後都有撲閃翅膀的小仙女在飛舞；每一顆挂在葉子上的水珠都是神靈指尖隨意灑出的透明寶石。用仙氣也不足以形容我們眼前的這個童話世界。司馬庫斯的神木是台灣紅檜，沿著小徑一路觀賞，高聳入天際的粗壯神木如同一個個嚴肅的巨人武士冒雨守護我們。而躡手躡脚誤入聖殿的凡人，帶著八卦眼神四處張望，帶著崇拜的傻氣驚掉下巴，一陣緊張的喜悅充斥全身。

司馬庫斯的洗手間

在仙境裏提洗手間好像很煞風景，但事實上，如果你到過司馬庫斯步道邊的洗手間，你都會贊嘆的吧。步道沿途有兩個洗手間，在2K左右位置有一間度假感强烈的五星級景觀洗手間。這個洗手間是從步道旁延伸出去的，與人方便的位置懸空於山崖外，最令人嘖嘖稱奇的是向外的一面墻居然設置成落地玻璃，在一覽無遺的山景前解決凡人大小事，我有點懷疑這面落地玻璃是凡間與神界的分界處。洗手間的地板是木板鋪成的，間隔極寬，低頭就能從縫隙裏看見翠綠的山谷，冷風也順著縫隙直往上冲，讓解決凡間小事的我冷得直發抖，沒心思研究如何闖入神界就匆忙逃離。

看完神木，往回走時，又在櫻花林裏逗留了一會，才不捨離開，回到步道入口處的餐廳休整和吃午飯。沒有暖氣的餐廳也是半懸空的，地板的木條之間隔著至少兩指的寬度，坐著吃飯，地下刺骨的寒風一直往上灌，我一邊跺脚一邊迅速把餐點吞下肚，喝過熱飲，人也還是僵尸狀態。拿出電話看一看天氣，尖石鄉原來已經跌到負1度。想到在如此寒冷和凍雨之下，走了10K的泥路，我 們這群傻子，都忍不住為自己鼓掌，然後一臉無恥地慫恿H明年繼續做代表搶入山証。

後記：這一篇拖了2個月才寫完。前天細妹@Wu Ming 一早發給我一堆詩句「檻邊桃杏開新妝」、「浣溪沙女美無雙」、「花香葉茂蝶來頰」，我意識到應該沒有機會拉細妹一起健行的了，趕緊趁記憶猶在寫完，等嚷著要我寫游記的細妹一起「動態」游司馬庫斯，怎麽也比動態清零好玩吧！