终于见到你----一眼万年的黄石 (2)
7.14 bear tooth--yellow stone national park 拉玛尔河谷 宿grant village campground
终于要见到黄石了，一早起来神清气爽，洗澡洗衣服做饭，果宝在游乐场和其他小朋友玩。这家KOA感觉不如其他家人多，带水电桩的帐篷营地没什么人气。之所以选择住这里而不是直接从魔鬼塔到黄石，为的就是走这条景观公路，毕竟之前错过了科罗拉多的mountain evans。说起这个，真不清楚哪条是北美最高天路了，印象中好几条公路都如此自诩了，估计和国内最美小镇差不多的套路。但这条熊牙公路美得实至名归，担得起最美景观公路（至少是之一）的大名。我们从早上10点离开营地，路上走走停停被沿途的美景羁绊，到下午5点才到黄石东北大门的cook city，64英里的路程足足走了7小时仍感意犹未尽，好多湖泊和小径都来不及细细品味。走过川藏青藏滇藏线的果妈也算阅路无数了，能如此令人恋恋不舍还想重走的，也就是加州1号公路、犹他州12号景观大道和美东蓝岭公路了。
到黄石公园的游客多数冲着间歇泉而去，很少专门去走东北门外的熊牙公路。这是一条蜿蜒险峻、非常挑战驾驶技术的景观公路，是US-212公路的一段。除了黄石公园是全球第一个国家公园外，熊牙公路上的Shoshone National Forest是美国联邦保护的第一个国家森林公园。我们离开营地没多久便到了red lodge小镇，果爸停车去BOA办转账手续未果，再往前便是国家森林公园了。还没开始盘山呢，我们便被右手边的小溪吸引，下车玩水半小时，要不是当晚要赶到黄石营地，小妮子能在那呆上半天。 写这篇游记的时候才看到网上有个tip，说是日照角度问题，出于安全考虑，如果从Red Lodge往Cooke City行驶，最好是上午，而从西往东最好是下午，否则太阳会明晃晃的超级刺眼。我们也算是歪打正着了。
开始盘山， 一下子开始紧张起来，一路都是之字型和U型弯，限速25英里是常态，非常考验果爸的驾驶技术。完工于1936年的熊牙公路在当时不亚于一场公路修建的大挑战。据说哪怕在夏日，也有可能遇到暴风雪的突袭，难怪每年只有五月底至九月期间才开放，七月到来的我们在车上也能看到远处山顶的积雪随着车子盘旋时隐时现。
公路蜿蜒曲折地盘绕在陡峭崖壁上，尽显其险峻之美，每个急弯处都不由得暗自捏一把汗。在短短的20公里内爬升1800米，气温也逐渐降了下来。果爸艺高人胆大，一边开车还不忘看风景，发现路边有几只旱獭呲溜爬上山坡。我们未能得见大呼可惜，于是司机尽职尽责又到前方折返回来再走一遍。停靠在陡峭悬崖旁，眼前的一切恍惚像电影中的场景，为自己规划的线路暗自点赞。继续从下往上转了无数个急弯，终于到了山顶一个宽敞的停车场，还有很干净的旱厕。看到有贴在地面开的长得像赛车的那种小车车离开，煞是可爱。停车场向前走一百多米是最著名的Rock Creek Vista Point，从这里可以看到下面的三个之字形急弯，也是熊牙公路是最佳的观景点。
我们在这里至少停留了一个小时，除了风景宜人，更重要的是烤着悬崖的人行道栏杆处有一大群花栗鼠出没，好多游客都在喂它们坚果吃。还有胆儿大的坐在地上，把零食放在手上、头上让花栗鼠过来抓着吃，旁边的友人赶紧拍照。鼠小弟腮帮子鼓鼓的样子委实萌翻了众人，完全成了这里的一景。虽然知道给野生动物投喂食物不好，但此时此刻见到别人都这样，还有其他游客好心主动给果宝分一半坚果，我们也就半推半就地有样学样了，自然又是不舍离开的一处了。
再往前开，山路比较平缓了，视野更加开阔，没多久便看到熊牙的指示牌，往对面远望，果然有一座小山峰顶形状像极了小熊的牙齿。因为海拔高，两侧的草甸和夹道的山坡时不时被厚厚的一大片积雪覆盖，直教人恍惚是否是冬季。 路上还经过了一块漂亮的州界牌，一面是蒙大拿一面是怀俄明，忍不住停车拍照。时不时经过几个大大小小的湖泊，开满鲜花的草甸，像极了川西去稻城亚丁的沿途风景。说到川西，马上惊喜就来了，路边一个诺大的蓝色湖泊猝不及防映入眼帘，分明就是美西的五色海、牛奶海的既视感啊！稍胜一筹的是，这里不用忍受高海拔的头痛，近在咫尺！就在路边！更不用花钱排队坐高价区间车！
穿上抓绒、轻羽或冲锋衣，我们在栏杆边俯瞰，心形的湖泊在远处雪山、近处草甸的映衬下美得不真实。湖泊离我们驻足的地方有点远，是个大下坡，快到湖面的斜坡上全是积雪，难怪旁边的美国游客说之前看到有人滑雪。积雪消融的水面和其他水面显出不同层次的蓝，仿佛回到了海边。果爸连声感叹：这车完全开不动了啊！走几分钟就想停下来的节奏！刚才没看过瘾的大旱獭这里也有，而且一点不怕生，爬上爬下的让我们拍了个够。
继续往前开了一丢丢，果然又是必停之地。这里可以从另一个角度欣赏湖泊，更绝的是可以近距离玩雪！一大片较为平缓的山坡上有大石块还有草甸，很多积雪下面甚至有一层厚厚的晶莹剔透的冰！果宝自然是不能放过这个夏天里玩雪的大好机会，在冰面和雪地里各种撒欢搞怪。不远处还有一片雪坡，完全是纯天然滑雪场的材料，最上面的积雪已被游客踩得严严实实，许多游客都尽量往前俯瞰，果宝也凑了过去，真担心她一不小心溜下去了。这惊喜还不算完，不一会还有几个游客指着左侧远处的大雪坡，告诉我们那里有一群bighorn！他们还主动拿望远镜让我们细看，OMG！喜羊羊们在冰面上遛弯！可惜只看到一团团的轮廓。这还没到黄石就能偶遇这些神奇生物，进去了还了得！下午两三点了，离黄石近在咫尺，却心甘情愿地推迟“上大菜”，只因为熊牙公路远远超出了我们的预期和想象。
再往前基本便是蜿蜒盘旋的下坡路，路边一闪而过的“海子”，高山上积雪融化而成的小溪清澈冰凉，忍不住停车洗了洗水果，多洗一会手都冻得不行。这要是在国内，随便一个湖边都值得安营扎寨。就这么一路眼睛和身体都在天堂，到cook city的时候居然已经5点，游客中心已经关门了。我们想买点柴火入内，在周围的小店询问的时候工作人员善意提醒，不确定他们卖的柴火是否被允许在里面使用，于是作罢，暗自对美国人遵守规则、爱护自然的态度点赞。这是进黄石东北门，有个还算热闹的小镇，没预定到黄石营地的可以考虑住这里，但进出公园所费时间有点浪费，我们住里面的话每天玩到天黑再回营地也不着急。
只买了做饭的液体材料，马上便到了东北门入口。美国的国家公园几乎没见过修高大华丽大门的，更没有那种一溜排开收费窗口的大阵仗，只有个简单的小木屋或小亭子，在车上便可以买票或验卡通过。这里的工作人员笑眯眯地给我们递过来双份资料，特意强调一份是专门给小学生的，欢迎她来到这个神奇的公园。资料里面有黄石公园的铜板纸简介、简易版地图，分区介绍一目了然。果宝最喜欢的是类似寻宝图的画册，上面有园内动物的图片，看到哪些动物可以打钩。不得不说美国国家公园的地图都做得非常美观实用，除了不同线路的亮点和所需时间以外，更重视科普知识的自然融入。
本以为这天只剩下赶路到营地的，真心低估了黄石公园的慷慨。从东北门进入，首先经过的是拉玛尔河谷，以野生动物多闻名。5点多的黄石阳光变得柔和，洒在草地、河流、高山上，形成一道道变幻的光影。渐渐地便看到了一群群的野牛，大大的眼睛看起来人畜无害，四肢整齐又毛绒的造型让果宝点评说像个打扮时髦的漂亮小妞。当然这只是表象，来之前才看到新闻说有游客不信邪靠近拍照，被直接顶到了半空中。这个时间入园车辆不多，像在画中行走一般，连果宝都放下了KINDLE专心拿着望远镜欣赏窗外的美景，找寻动物的身影。我们不禁感叹：这要是在国内，学九寨沟啥的每天收区间车费，绝对赚得盆满钵满啊！
越往里走，车辆渐多，此外为了防止有野牛、小鹿等动物突然跑到路上急刹不及，车速都比较慢。这时我们最期待的是遇到堵车，因为这意味着“前方有敌情”，铁定有神奇动物出没。最先看到的是一只长着硕大鹿角的elk，自顾自在路边森林水渠中喝水，见惯了大场面，一点不慌张。再后来野鸭和野牛都不再让我们惊喜欢呼了，偶尔和野牛小姐姐并排行驶，内心还是有点小忐忑的。有一处山坡脚下停了几百米的车，据说远处有狼群，我们眼睛都快看瞎了也没瞧见，估计得用高倍望远镜。遇到的游客都很友善，一般都会主动献出自己的豪华望远镜给小孩子看，我们也跟着沾光，一路走走停停看了不少。天色渐黑的时候，这天的最大惊喜闪亮登场：灰熊！路边每个人都难掩喜色，指给刚刚到来的游客灰熊的方向。好家伙！目测距离也就两三百米，一个肉乎乎的灰黄色声音兀自在一片草坡脚下吃草（果妈一直以为熊是肉食性动物呢！）浩浩荡荡那么多车就在路边，几百号人长枪短炮对着它，也有像我们这样的菜鸟拿着手机拍的，只恨自己像素不够高，拉近了不够清晰。灰熊先生大概是不饿，慢悠悠往前走了一段，有的游客们也跟着往前走，当然是保持距离了。其实当时也有点发憷，倘若它突然发力朝人群飞奔过来，绝对是一分钟内就能把画风扭转成恐怖大片的，幸好它当时心情好。
五点多进园都有这么多的收获，果宝都√了好几个动物啦！三个人开心到无以言表。夜幕降临，我们离营地还有1个多小时车程！营地是提前两个多月想起来就刷一刷好不容易才刷来的，总共才刷到3晚，第一晚的与后面的不在一处，而且离东北门入口超级远，相当于从北到南几乎跨了整个公园。黄石公园呈8字形，上面那个圈圈的右侧封路，我们还不得不从左上边的猛犸象区域到圈圈交会处再经右下方的黄石湖到营地。我们过猛犸象热泉和沿途的小景点不入，朦胧中驶过黄石湖，9点多才终于到达当晚的宿营地grant village campground。搭好帐篷，吃饭的时候都战战兢兢，唯恐味道吸引了熊啊什么的过来。受疫情影响，营地内的淋浴间关闭了，草草洗脸漱口后便睡下。夜里温度急剧下降，果妈果宝睡在车里暖和一点。第二天一早起来，睡帐篷的果爸冻得鼻子都红了，放在野餐桌上的水都结冰了。
7.15 黄石湖--老忠实喷泉--热泉区--大棱镜 宿Canyon village campground
如果说黄石第一天的主题是河谷看动物，那么今天的主题便是热泉了。清晨的营地并没有看到网上那种牦牛在帐篷边吃草、游客在一旁拍照的场景，估计没订的那几家条件稍微差点的营地环境更野，不过真要看到了估计也会。公园内有大概5家营地，综合考虑离景点的距离、是否有抽水马桶和淋浴，锲而不舍刷到三个晚上。因为晚上要转移换到8字腰的营地，吃过早饭便收拾好全部家当，先去最近的黄石湖，位于8字右下角方向。其实应该一早一晚过来湖边的，据说大几率会偶遇很多野生动物，估计朝霞晚霞也是一景，但我们晚上到得太晚，早上也起不来，浪费了住在园内的独特优势。
黄石湖这边最著名的除了湖景山景便是西拇指间歇泉盆地（West Thumb Geyser Basin）。沿着湖边栈道转圈，大大小小的热泉令人目不暇接。空气中弥漫着一股臭鸡蛋味儿，警示标志随处可见，之前确实发生过游客不守规矩掉入热泉尸骨无存的事件。有的热泉自然形成米奇老鼠的耳朵形状，有的像牵牛花层次分明深不可测，有的像黄龙钙化池。这边的热泉不像老忠实那一带的热泉会定期喷发，只是突突地往外喷气，力度不大，胜在湖中也有热泉，汩汩的冒泡泡，湖水全无一点杂质的感觉，里面好多鱼游来游去，果妈自然是眼馋的，第一感觉便是好吃吗？估计因为是早上，没有看到湖面有划船的，远处有雪山，想必划上一天也是一种享受加锻炼。也没看到钓鱼的，不知是不是禁止了。钓鱼洞（Fishing Hole) 是这最有名的景点。以前的渔民在黄石湖把鱼钓起来后直接放入洞中热泉里就能煮熟。之前倒是有看到新闻报道，有老美几家子拿热泉当锅子大煮特煮，被发现后驱逐出园。
第二站便是心心念念的老忠实热泉区，停满了车辆，热门景区的既视感。游客中心门口工作人员用粉笔写了几个热门热泉喷发的预期时间，其他热泉偶尔会提前或推迟，老忠实名不虚传，忠实的它每隔约90分钟就会喷发一次，从不叫游人失望。每次喷发约4分钟，喷得最高最美之时是前20秒，高度达40-50米。所有人稍微等一会都能看到它喷发的壮观场面。老忠实一圈有三排座椅，等待的功夫果爸切了西瓜，果妈果宝表示很尬，但吃得真香。喷发的前20秒最高，后面势头逐渐减弱，像音乐喷泉一样。大家都屏气凝神拍照录视频，偏偏旁边一中国大爷在那开直播一样叨逼没完，声音还特大，作为同胞我们都觉得很丢脸，真想叫他闭嘴。
离开老忠实的时候问了下工作人员，这里晚上能不能过来，星空下赏热泉那是怎样的体验啊！她说可以，带好手电筒和防熊喷雾，一般不会那么点儿背，毕竟这附近就有酒店。
老忠实附近一大片都是热泉，公路边和栈道旁一步一景。我们最远走到大名鼎鼎的牵牛花Morning Glory Pool，途径steamboat等各种热泉，不得不感叹黄石公园资源之丰富，至少热泉是一次看个够。离开后这一片后沿着8字下方左边半圆一直到8字相交处，沿途都有热泉，我们走走停停，madison、 norris都有大片大片的热泉，线路很成熟，照着标志牌绕圈欣赏便是，算是把热泉看饱了。诺里斯间歇泉盆地Norris Geyser Basin是最任性最活跃也是最不稳定的间歇泉，不可预测的喷发给游人带来别样的刺激感。网上如此评价：“烟雾缭绕，如梦如幻，密集分布的喷气泉孔营造出狼烟四起的气势。”
当然也有遗憾，有点热泉不给面子，到预计时间了就是不喷，白等半天，有的确无心插柳柳成荫，一不小心正好就遇上了。途中还跟等候的游客聊天，问租房车费用如何，知道确实承受不起也就放心了。很多地方会有标识牌提示热泉喷出的气雾对车辆有伤害。
还有个小插曲，果妈等待老忠实喷发的时候把墨镜夹片放在了长凳上，结果走的时候忘得一干二净，后来又开车返回找，遍寻不着。不过也不是太沮丧，毕竟每次出门几乎都会丢一样东西，譬如仙本那去马达京岛船上吹飞的帽子，比如果宝遗落在曼谷大皇宫的扇子，冥冥之中自有天意，如同去冈仁波齐转山的人们会自愿在垭口留下自己的随身物品一样。
这天最爱的自然是大棱镜Grand Prismatic Spring了。但我们首先走由Fairy Fall Trail到半山腰俯瞰，近景那块感觉停车都是困难，我们翌日下午才去。作为是黄石最上镜的景点，号称“上帝遗落在地球的彩绘”，确实是黄石的颜值担当，像虹膜一样。它是美国最大、世界第三大温泉。水中的微生物使它呈现层层叠叠的色彩，像瞳孔一样，橙红、浅黄、深绿、浅绿，美得无法用言语表达，对得起往返1小时的徒步。
看了一整天热泉并不觉审美疲劳，但连续多日都是9点多才到营地，在栈道上走了大半天也是乏了，这天傍晚便到了Canyon village campground。昨晚到得晚，在营地办公室找到登记证入住的，出来时只需放到门口的盒子里就算退房了。这天到得早，人工check in，工作人员告知因为疫情淋浴关闭，所以退给我们大概5刀一晚的费用，算下来一晚才20刀多点，难怪营地如此难订，同时也为美国国家公园真正不以营利为目的点赞。果宝想在营地生火烤火已经很久了，这里也有得卖，而且跟入口处商店一样价格。装柴火的纸箱子上有黄石公园的字样，我们一路带回了佛州，离开前才不舍丢弃。
我们的帐篷营地在树林间，附近不远便是洗漱间。搭帐篷的时候发现隔壁老美两口子带着一儿一女，叽叽喳喳地帮父母搭帐篷甚是兴奋。果宝试着去交流，三个小娃一见如故，打成一片。过了一会，那家的妈妈过来聊天，感叹果宝的口语好，见我们一家说中文才知道我们只是待一年的“过客”。果爸带娃生火做饭，果妈去服务中心洗衣服。第一次用自助机器，傻傻的像刘姥姥，工作人员特别贴心，主动过来教我怎么使用。见我拿出衣服桶子不够装，又送给我一个大袋子，温暖啊！
三小只一会这边一会那边，一会捡松果玩，一会交流兴趣爱好，小男孩Mica献宝似的拿出他收藏的矿石，讲得津津有味，眼里满是童真和光芒，一看便知是没有受培优、鸡娃摧残的孩纸，暗自羡慕。
这天也算第一次生火，一会升起来一会又灭的，好不热闹，最后到9点才吃上热腾腾的饭菜。过了九点，大家自觉保持安静。围着篝火吃饭，轻声聊天，岁月静好便是这般模样吧！
7.16 上下瀑布--猛犸象热泉--大棱镜泡温泉 宿Canyon village campground
这天的主题是峡谷区看上下瀑布外加猛犸象。本来雄心壮志说起个大早峡谷看瀑布日出的，脑子说：你想！身体说：你不想！于是又是天已大亮才起床。三小只很快又玩到一起了。和Mica妈妈聊天得知，她们今天要离开黄石公园，有点小遗憾。不过可喜的是，她们今天也去上下瀑布，还能同行小半天，三小只高兴得直跳。因为她们要收拾东西，我们约定到停车场联系。
这边有两个停车场，公园内我们的手机全无信号，不知如何是好，只能全凭天意有缘再见了。于是直接开到尽头的artist point停车场。关于峡谷和瀑布的介绍直接必应如下：
“黄石大峡谷位于黄石公园东侧，虽然不如科罗拉多大峡谷看起来那么壮观，但在以地热闻名的黄石公园内也是比较独特的景观。黄石大峡谷有两个瀑布，Upper Fall上瀑布和Lower Fall下瀑布，下瀑布的落差更大，也更壮观。上下瀑布是由黄石河水侵蚀质地较软的岩石形成的。峡谷瀑布区在8字形公路，两个圆相接处的右端。黄石河由黄石峡谷汹涌而出，贯穿整个黄石公园，将山脉切穿而创造了神奇的黄石大峡谷。在阳光下，两峡壁的颜色从橙黄过渡到橘红，仿佛是两条曲折的彩带。黄石河流经黄色的峡谷，形成黄石瀑布。308英尺高的下瀑布可以从Lookout /Red Rock /Artist等观察点或者Lower Falls和South Rim步道上看到，观赏下瀑布的最佳地点是在艺术家之地（Artist Point）。”
我们在artist point遇到了一群来自美东的同胞，激动地聊了几句。她们说，我们疫情期间过来黄石公园也算不错的时机，否则游客绝对不止这些。
这个观景台是远观下瀑布，一泻千里，惊心动魄，虽然落差算不上太高，但胜在与峡谷两侧色彩斑斓的山体相得益彰，难怪被众多著名的艺术家捕捉在画板上过，并将此处取名artist point。
在这停留片刻，270°都是美景，没有瀑布的峡谷像极了川藏线沿线，山体险峻陡峭，直插入喷腾咆哮的河谷，配上蓝天白云，随手拍都是桌面，只恨不能尽数摄入镜头。再往前还有小径，忘了终点是不是上瀑布了，果宝心心念念小伙伴，再者下瀑布更为壮观，还是驱车回第一个停车场求偶遇了。这里也有一个观景台，好像是sunrise还是sunset point，再次惋惜我们没有珍惜在园内住宿的优势。这里有一条south rim trail，最出名的有汤姆叔叔的小道，200米的铁梯一直下到差不多谷底，想来都很刺激。冲着这个我们一路往前，一边欣赏风景一边期待见到熟悉的身影。到了汤姆叔叔小道的入口，一根绳索挡住了去路，真是有缘无分啊！好在一路徒步吸氧，移步换景，正犹豫要不要走完全程的时候，一下子看到两大两小熟悉的身影。三小只那个激动啊！有他乡遇故知的感觉了，七嘴八舌好多话说不完一样，四个大人看着忍俊不禁。他们本来不打算走完小径就回头的，因为小伙伴的“久别重逢”，也就随遇而安继续往前了，也没多久便到了artist point。小伙伴一起拍照，这下果宝也不抗拒了。Mica的爸爸是牧师，妈妈是律师，感觉职位都不低，去德国也工作生活过2年。他们现在家在芝加哥附近，邀请我们有空去玩。我们回佛州后还互发过邮件，给他们传了合影。有的老美不怎么拍照，只在乎一家人一起行走的过程，他们家便是这样，几乎不拍照。我们一路什么都聊，包括自嘲数日没洗澡。
分开前就在artist point附近的一块草地上解决了午餐。Mica爸爸随身带了个迷你汽炉子，烧水后给妹妹泡了杯面，其他人吃水果面包。妹妹直接拿手指当筷子，煞是可爱。两兄妹教养极好，我们夸妹妹坐姿很优雅，她爹神补刀：然而她用手指吃面哈哈！和美的一家人真是让人艳羡，不像我们成天鸡飞狗跳。草地上有几根倒下的巨大树干，一群小孩子走独木桥，完全没有初次见面的拘谨。
就像《无依之地》中的情节一样，相聚离开总有时候，双方在依依不舍中挥手告别，她们要赶紧出园去大提顿，那边的营地只能walk in。我们也驱车到对面north rim，换个角度看下瀑布。这一段沿途有几个viewpoint，看到车子多停下便是，沿着悬崖也有徒步小径。最出名的是inspiration point，有台阶路可以一直下到更深的谷底更近距离感受和倾听。自驾久了，人也倦怠了，肉眼可见的观景台也懒得下去，附近拍拍照便告别了黄石峡谷。
下一站是猛犸象热泉（Mammoth Hot Spring），有五彩缤纷的阶梯之美誉。位于公园西北部，离北门很近，算是8字的左上方必打卡地。对了，8字左上方是我们唯一没去打卡的一段，因为在修路，那边最出名的是罗斯福区的高塔瀑布，错过了也不算太可惜。猛犸象热泉是世界上已探明的最大的碳酸盐沉积温泉， 这里和四川的黄龙很像（然而我并没有去过），不同的是黄龙是冷泉，而猛犸是热泉。 它以石灰石台阶为主，也称热台阶区，有的台阶洁白似玉，有的台阶绚烂艳丽。原有多个热泉从山坡上一节一节地流下来，滋生了大量细菌，形成了一级级色彩丰富的阶梯，可惜在2002年的一次地壳运动后，大部分热泉停止了活动，导致大量微生物死亡，使猛犸象热泉失去了颜色，死掉的细菌也变为了灰白色的粉末，残留在干枯了的大台阶上，部分阶梯失去了颜色，想看的朋友要抓紧时间了。 我们假装自己在黄龙，沿着栈道拾阶而上一路大饱眼福，与昨日的热泉区相比多了几分层次感，一路忍不住拍个不停。最开心的是还偶遇了一只小红鸟落在伸到一圈圈热泉中的枯枝，周围人都凝神静气拍这位不期而至的小模特。果爸走环线下山去取车，果妈果宝继续往上走到半山腰的路口，约定在路边守候。其实这块景区很大，往里走还有小径，我们也逛得心满意足了，而且还偶遇了一只在斜坡下吃草的elk。美中不足的是看到3个外国游客往一处正流淌着泉水的钙化坡上攀爬，果妈和另外一个游客大声叫他们下来也不听，真是哪哪都有不文明现象。想起18年去泉华滩看到当地藏民骑着摩托直勾勾冲上钙化滩，还有游客开着越野在钙化滩上转圈自以为很潇洒，真是令人心痛。
在路边等了得有半小时，一度以为果爸是不是走错了路，因为手机没信号也只能硬着头皮等下去，看到熟悉的车车真是如释重负啊！最后一站是大棱镜，因为昨天并没有近距离欣赏。沿途看到喷着热气的山体，泛着粼粼波光的小溪，感叹时间过得太快，只能走马观花，没法接触黄石更原生态更野性的地方。傍晚时分到了大棱镜附近，车子依旧多，开了几百米才在路边停车。路边便是冒着热气的小河，大棱镜的滚滚热泉流到河里，里面居然有好多人在泡澡！我们先办正事，绕着栈道与大棱镜亲密接触。最神奇的是旁边的一个热泉也就是和河水联通的热泉，雾气缭绕，游客走在栈道上，居然形成了天然的类似佛光的景象，令人称奇，反倒是近观大棱镜不如昨日俯瞰效果好，但人不要太贪心哈！
从桥边走回公路，看河里泡澡的游客欢声笑语，我们仨也不禁心痒痒，只是担心是否有什么宗教禁忌，倒是没有看到禁止下河的牌子。心动不如行动，已经是第三天了，再不洗洗自己都要彼此嫌弃了。于是直接下河，刚开始还只是想洗洗脸和腿，小溪水流湍急，河床全是光滑的石头，一不留神就半推半就倒在了大自然的怀抱。好吧！能在大棱镜下泡个澡也算是三生有幸吧！果爸在前方打头阵试水温，热泉与河水交汇的地方温度居然恰到好处，真是大自然的馈赠啊！泡一泡游一游，感觉浑身的筋骨都舒展开来，好嘛！在家都没这么舒坦过，来黄石泡了纯天然大浴缸！
夏天的黄石天黑得晚，我们到8点半才回到车上换好衣服回营地。依旧生火做饭，可惜隔壁没有相谈甚欢的小伙伴了，也不知她们住到营地没有。
7.17 刘易斯河--大提顿 宿Idaho Montpelier creek KOA
这天要离开黄石了，从17号到21号到ZION NP期间都没有预订营地。一是大提顿不接受预订，二则也不确定在大提顿停留多久。两个公园挨得非常近，现在连门票也是通用的。早上收拾好东西，当务之急是去修轮胎。果爸说之前在丹佛补胎效果差强人意，打气后还是漏得很快。幸好营地附近就有修车点，测试后要价好像是四五十刀，果爸刚开始还有点不愿意，因为上次补胎是20多。再一合计，上次20多并未解决问题，没有参考价值。毕竟是在公园内，只要能补好，这个价格并不算贵，于是欣然接受。大概20分钟便修好了，后来直到回国卖车也没有出现问题，可见这里小哥的手艺还是相当过硬的。
离开营地直接前往大提顿国家公园，以为就此作别黄石，孰料缘分未尽，途中经过刘易斯河上的一座小桥，一边是草甸、雪山，另一边是瀑布、溪流，想着时间尚早，贪图美景忍不住又稍作停留。瀑布下有两位垂钓者熟稔德挥动着长长的钓鱼线，在阳光下划出一道道光影曲线，瀑布的激流大珠小珠落玉盘，小溪的水哗啦啦肆意欢唱，恍惚在看《大河之恋》现场版。平滑处横着三三两两的枯木，果宝自然要去耍个杂技的。对岸的河边满是紫色小花，忍不住过去将它作为前景拍父女俩的温馨场景。
说是逗留，至少也有1小时，这便是黄石的魅力。有一处水库边有野餐区，索性吃了午饭再走，出南门进入大提顿的地盘已是午后。大提顿的光芒长期被黄石公园掩盖，有“买一赠一”的说法。很多摄影人和旅行达人更偏爱大提顿，因为黄石太出名，多是打卡式拍照游，只有夏秋两种风格，而大提顿四季变幻更明显，人也相对少一点，旅行体验更佳。最出名的是提顿峰，据说并非派拉蒙影业片头标志，但这不妨碍我们在车上见到连绵的群山和清澈湖泊时发出阵阵惊呼。
网上如此介绍：大提顿国家公园坐落于落基山脉的南部，山脉向北还有黄石国家公园和冰川国家公园以及加拿大境内的班夫和嘉士伯国家公园（个顶个都是大名鼎鼎，自然这里也毫无逊色）。大提顿由长达60千米的提顿山脉构成，有8座海拔超过3600米的山峰，大提顿峰(Grand Teton)高4198米（美国本土最高峰才4417米）和7个湖泊如珍珠般散落在山脚下，山脉中更是隐藏着上百个高山湖泊，这里还有冰川和成群的野生动物，称它是摄影家的天堂绝对当之无愧。比较出名的打卡点是信号山和珍妮湖，还有N条徒步线路。
园内的营地全都显示是先到先得，从黄石公园南门一直到珍妮湖一溜十来个营地，本以为无论如何也能有个空位的，孰料一个个纷纷显示满员，看来还是大意了，低估了美国人民出游的决心，估计一大早去还是机会多多的。原本想着在大提顿住上至少2晚，可以看上2个不同打卡地的日出，白天坐船到对岸山上徒个步，长得丑想得还是挺美的。
随遇而安是我们旅行的STYLE。既然无缘大提顿营地，索性顺着几个推荐的打卡点享受美景先。按照网友的推荐，我们把内线、外线各走了一遍。去珍妮湖边眺望群山玩玩水，可惜时间不够坐船到对岸徒步。蛇河拐弯处因为树木长得太高，已经看不出拐弯了，连自拍的兴趣都没有。Schwabachers Landing被摄影师们评为拍摄提顿峰最佳地点，是拍摄日出日落的首选，下午天气阴晴不定，时不时还飘个小雨刮点大风，估计翌日看到日出的机会也并不大。即便如此，顺着小路移步换景，不同角度看主峰，仍不觉审美疲劳。在老谷仓从窗户取景拍雄伟的提顿山脉和荒凉的西部草原，相框版的质感，明信片的画面，爱了爱了！
半天时间一晃就过去了，远近高低各不同的提顿山脉也看得差不多了。这里果然可长可短可甜可咸，呆上一周也不会乏味，骑车、泛舟、徒步，走过路过打打卡也行。风景确实可圈可点，所以到了杰克逊小镇的时候还是忍不住再碰碰运气给KOA打电话，还是没有空位。对了，从进黄石公园开始，两个手机都完全没有信号，一直到离开大提顿才终于与网络世界重新对接。小镇倒是有很多酒店，但价格奇高，基本都是200刀起，典型的以游客为生。这座牛仔小镇只有不到一万人，面积不到8平方公里，却有一个飞机场，20个艺术馆，38家酒店，街道两边都是西部风格的小木屋、酒吧、旅馆、餐馆，感觉空气中都弥漫着浓郁的牛仔气息。小镇最出名的当属鹿角公园，据说原来每年冬天有万头麋鹿、羚羊迁徙越冬要经过小镇，春天返回时，雄鹿的鹿角就开始脱落，这奇特的拱门就是用这些脱落的鹿角搭建而成的。我们在某个拱门处稍作停留，果宝终于吃到了冰棒，果妈还在火急火燎操心当晚的住宿。天无绝人之路，刷KOA的时候可以按距离远近查看附近的KOA，居然看到Idaho州有个Montpelier creek KOA有帐篷空位，而且4点后也可以直接网上预订。虽然跨了州，但3小时内车程我们都可以接受，而且相当于提前走了一部分去犹他州的路段，从那边过去盐湖城也不远。
在小镇买了点食物充饥，天色已经慢慢变黑。沿着蛇河旁蜿蜒的公路前行，告别怀俄明，告别黄石，告别大提顿，9点多才抵达KOA。人生充满了各种不期而遇，此前无论如何都没有想到会在这个州中转过夜，一个月后友人也在我们的推荐下入住这家。度过这个夜晚，曾经与冬奥会划等号的那个城市就近在咫尺了，zion,bryce,capitol reef,arches,cannyonland,风格各异的国家公园，又会带给怎样的惊喜？