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[东南亚篇]——行走柬埔寨暹粒高棉王国（Khmer Empire）的人文遗迹

2019 年 10 月 11 日

早有耳闻，柬埔寨有一座蕴含着历史文化内涵丰富的人文遗迹，又以高超的石雕技艺、巧夺天工的建筑技术闻名于世。吴哥时期建筑群的建筑形式多元，融合了印度教与本土佛教的元素，独创出属于高棉的古典艺术。

早在吴哥王朝时期，高棉人民先后经历两个伟人的统治，分别是：苏利耶跋摩二世，与后来继位的阇耶跋摩七世。前者信奉印度教，而后者改信大乘佛教。

随着君王的更迭，高棉人亦曾历经两种国教的变换，以至于后人在吴哥遗迹中，除了能见部分建筑群的建筑形式、雕刻在回廊的神话浮雕、以印度信仰或佛教信仰为基础。唯独巴戎寺（Bayon）的建筑设计则融合两个宗教的信仰文化，两者并存在同一座寺庙，丝毫不见违和感，成就一种特殊风格。

我抱着憧憬与向往，于9月份去了一趟暹粒，走一遍谜一样的国度。这个集蕴厚的宗教信仰、历史人文、原始古朴的自然景观垒砌而成的古城；亦成就一趟赋予心灵、视觉、思想上收获颇丰的旅程。

吴哥窟（Angkor Wat）

吴哥窟（又称：小吴哥；原译为：毗湿奴的神殿），是一座获誉「世界最大寺庙」的高棉式古城建筑群。吴哥窟象征着高棉民族与柬埔寨的重要标志，也于1863年起，吴哥建筑群的造型成了柬埔寨的国徽。由于，其建筑群具有独特的民族文化、精致的浮雕与壁画刻画出吴哥王朝的历史，于1992年获联合国教科文组织赋予「世界文化遗产」的殊荣。

据闻，吴哥窟的想法概念始于12世纪的吴哥国王——苏利耶跋摩二世（Suryavarman II）。苏利耶跋摩二世信奉婆罗门教的毗湿奴派，为之修建几座寺庙，而吴哥窟是一座献给毗湿奴神的须弥山寺。同时，也是为了给自己建造的陵墓。当时，人民深信国王是神灵的附身，认为自己是在侍奉神王，为他建造陵墓来世会有好回报，如若不然，下一世将投胎做奴。后来，耗时大约35年，动用全国人民的劳力付出，以巨石堆砌，终得以兴建。

遗址坐落于柬埔寨暹粒市（Siem Reap）的一处辽阔平原，引道（从外部通往寺庙内部）的距离总长472公尺，冗长的步道走起来一点也不吃力。

城边周围环绕着一道呈长方形的护城河，古时的高棉人民学会挖掘人工运河，从暹粒河引进自然河水环绕整座吴哥窟。旧时的吴哥王朝，用以抵御外敌，起了护城的作用；而如今倒是锦上添花，壮观宏伟的历史古城，搭配着流淌的河水，构成动静相宜的美景。

两侧河面上尽是朵朵绽放的莲花，红中带紫。沿路伴着葱郁的林木，行走的过程不自觉会放慢脚步，一步又一步地，看着高耸矗立的小吴哥愈发靠近；习习的凉风，拨动两鬓的细软发丝，相当惬意舒爽。

活络吴哥国王陵墓氛围的仙女浮雕——「Apsara」与「Devata」

在众吴哥古城中，要数小吴哥里的仙女数量最多（一共有多达两千多尊女神的浮雕），浮雕的保存度最高。有指法国学者将吴哥窟内的女神划为两种：一般站姿端庄的仙女称为——蒂娃妲女神（Devata），还有一种舞姿曼妙的仙女则为——阿帕莎拉女神（Apsara）。

阿帕莎拉女神源自于印度教的神话「搅动乳海」（Churning of the ocean of milk），诞生于浪花之中，是以歌舞取悦众神（包括国王）的取悦者。雕工出色的工匠们把女神雕刻得十分传神，无论形貌上、头饰、举手投足、抿唇微笑的神韵中带着几分清雅庄严。

漫步于小吴哥古迹，处处能见翩翩起舞飞天仙女的雕刻。每走过廊道、石柱、窗间、墙角、台阶都伴着她们的身影；有时能见一尊、时而两尊相伴、三尊并排，甚至是整个石板回廊上雕有仙女们歌舞、拈花微笑、挽手亲昵的模样。步行于吴哥古城的步调并不枯燥单一，倒是多了份律动感，停走间皆为欣赏仙女浮雕的千姿百态。

由于，吴哥时代的天气长期酷暑难耐（如今同样炎热），旧时的仙女上半身裸露、下半身则穿上薄透的长裙、手持着莲花、赤脚的脚腕带着脚镯，由此可想象她们跳起舞来，叮当作响的样子。仙女浮雕元素的入驻使陵墓的整体氛围不觉阴森，反倒变得喜悦起来。

日出——犹如“太阳王的复活仪式”

隔日，清晨4点钟就起床梳洗。我们一行人摸黑跟着前方的领头羊步行到吴哥窟的正前方，为的是能赶在日出之前，找到一个最绝美的位子欣赏独属于吴哥窟的日出景色。一开始只有两至三队的导览团，后来越来越多的游客慕名而来，站在草坪上静心等候传闻中慑心的画面。直到看见一颗橙黄的太阳缓缓地从宝塔后方“蹿出”、上升，才发觉人类对于大自然的魅力根本无从抵御。一霎那的美，让在场的人无一不屏住呼吸，凡见过这一幕的人都叫人永生难忘。

小吴哥是吴哥寺庙里唯一坐东朝向西的古城，换言之：日出是从它后方缓缓升起，倒影会落在前方两侧的水池中。如此别出心裁的建筑必定经过一番设计，才能让日出之后的吴哥窟的倒影映照在方形的“镜子”里。

据说，「苏利耶」在梵语中意为太阳，因为他的上位，为当时的吴哥王朝带来和平与繁荣，高棉人民且尊称他为「太阳王」。苏利耶跋摩二世灵寝的建筑设计环绕着太阳“日出而作，日落而息”的自然规律。同时，亦象征着一个日出和日落的复活，比喻太阳王仍在守卫着他的高棉王国，如今的柬埔寨。

圣剑寺（Preah Khan）

阇耶跋摩七世（Jayavarman VII）是一位由印度教转信大乘佛教的国王，素来拥有「微笑国王」的称号。相传在12世纪，阇耶跋摩七世率军顽抗占军（The Champs）并成功将占军逐出真腊（Chenla）地域。凯旋归来后，为纪念这份荣耀而建造圣剑寺。尔后，用以供奉已逝的父亲陀罗尼因陀罗跋摩二世（Dharanindravarman II ）而另作修建。此等孝心让世人赞颂，亦称为「父庙」或「父塔」。据学者观察，认为当年的圣剑寺是一座颇具规模的城市，同时结合寺庙、佛学院为一体的综合型建筑。

19道廊门的“秘密”

圣剑寺的前门有两尊持着宝剑的护卫雕像，肃穆庄严的寺庙仍然无法阻挡盗贼的贪婪之心，现今只得一尊无头部的雕像，而手上的宝剑早已不翼而飞，留下残缺的石制断臂。

进入圣剑寺内部，一眼望去是无尽的长廊。

据导游称，圣剑寺共有19个廊门，长廊的设计结构从外部直通内部会变得越来越狭小，廊门的高度越低、宽度越宽。其中，暗藏着阇耶跋摩七世的用心，为的是让朝拜者对父王显得恭敬有礼。匠人巧妙地运用建筑上的构造设计，迫使前来朝拜的人再越接近寺内的中心时，需放低身段才能穿过一个又一个的廊门。朝拜者借由不停弯腰低头的肢体动作，不论身心都能更显谦卑的姿态，敬畏之情油然而生。

中央佛塔（中心）

待我们抵达中央佛塔的位置，导游向我们解释说：早年阇耶跋摩七世为供奉父王，打造了一尊以父王为形象的佛雕像。之后，不幸遭遇阇耶跋摩八世发起的「毁佛行动」而被破坏。突然，导游让我们变换角度去观望塔尖顶端的石洞，外头的光源恰好从洞口倾泻而入。

乍看之下，佛塔犹如不熄的灯烛。不免猜想，佛祖兴许是被阇耶跋摩七世的孝心有所撼动，原先用以供奉父王的中央佛塔，无需任何一株香火，亦能在白昼间被“点亮”。

接着，导游让我们留意四周墙面上的洞孔，洞孔排列有序，像是被刻意计算过彼此间的距离而设计的。疑惑洞孔的用途之际，导游告诉我们圣剑寺也以数以万计的宝藏闻名，当中包括：“金、银、宝石、珍珠，乃至有一头镀金牛角的牛只”。尤其，珍珠的数量之多达112，300颗，镶嵌入寺庙的墙面用以祭祀、祈福。璀璨瑰宝于冰冷的石缝间散发出光芒，可以想见装饰精致极为奢丽。

然而，随着阇耶跋摩七世往生净土，吴哥王国亦日趋衰败。寺庙里遗留下数量如此庞大的宝藏，势必引来盗贼的关注。如今，徒留凹陷的洞孔，昏暗残壁，已不复往年的辉煌。

塔普伦寺（Ta Prohm）——古墓奇兵（Tomb Raider）的拍摄地

阇耶跋摩七世在位时期，曾投入大量人力财力来修复、搭建几座寺庙。其中，塔普伦寺是为纪念母后而建造，因此也称为「母庙」。相传当年神殿里供奉的是「智慧女神」，里边大小不一的女神像皆以阇耶跋摩七世母后的形貌为其雕像原型。据说，这里曾经聚集一众高僧、祭司、舞女，塔普伦寺不只是一所寺庙，同时还兼具佛教大学与城市的功用，在鼎盛时期高僧多达12，000名，人口密度之高，可想见当年的热闹景况。

游客走访塔普伦寺的主因是为了一见当年《古墓奇兵》的取景地——树木与寺庙相缠绕、互依存的画面。塔普伦寺先是历经阇耶跋摩七世继任者发起的「毁佛行动」早已有大规模的崩坏，之后旷世无人照料，久经风雨摧残之际，碰上热带雨林肆意生长，寺庙与木棉树已是无法切割的共生关系。维修团队曾想把缠绕塔普伦寺的木棉树根全面清除，但顾虑寺庙结构会因此坍塌，因而决定维持现状，仅用钢条支撑部分欲坠的门楣与围墙。

寺内主要树种分为：木棉树与绞杀榕。木棉树相对绞杀榕，树干比较粗大，死亡后的树干会渐趋中空，成了游客打卡的地标之一。部分已中空的树干，后被绞杀榕寄生其中，攀绕整棵木棉树干，取而代之，自然界弱肉强食的景况，造就塔普伦寺的独特之处。

途经一道回廊时，导游建议我们止步五分钟，说是要和我们玩寻物游戏，还示意正前方有惊喜。周围都是干出裂纹的树干、落叶调零、残垣断壁，五分钟的停留寻物，简直是在考验眼力的极限。他给我们一道提示：“是一张佛脸。可以拿出你们的摄录设备，尽可能zoom in，透过屏幕或许能更快发现。”当下，我拿起挂在脖子上的相机，调整焦距，不稍片刻，就拍到了一尊佛像隐藏在树干正中间（如上图），似乎微笑示意：“被你看见了”。