阿曼 | 踏上阿拉伯半岛，从一次零元购开始

谢邀，人在阿曼，刚下飞机……

但行李没有下啊！

于是在宁静富庶的马斯喀特，我决定零元购一下……别慌！不是以你想象的方式。在去年的平安夜，我的这一趟阿拉伯半岛之行，就是以这样一波三折，波澜壮阔的方式开启的。

对的，失踪人口回归，欢迎来到我的新一个大坑。这次我身在印度洋波斯湾的海岸，探索阿联酋和阿曼，两个藏着远比“土豪国”的标签多得多的惊喜的国度。

循例，公路旅行当然要以公路照开头。这个画质压缩得够过分的。▼

在我的2022年终总结里，有这么一个统计：

“......

车里睡过11晚；

机场睡过3晚；

警察局睡过0.5晚（这个有点离谱）”

而这趟中东之行，竟然让我把“在哪睡”问题的这些非常规选项，全部刷了一遍……可见个中滋味，亦非寻常言语之可说。

正如所有的电影情节一般，这些种种的不寻常，都来自于寻常得烂俗的一天：随着香港放开旅行限制，圣诞新年假期的机票，在整座城市的三年压抑瞬间释放的冲动中，飙升到了难以想象的价格。

我对着google地图，一遍一遍地来回划动，一个“价格优惠”的标签，突然在一连串吓人的五位数中挤了进来——我看看，这不迪拜嘛！那当然优惠，谁要跑中东过圣诞节啊！

很快我就发现，这不竟是我自己吗？

机票就如此冲动地定了下来，然后就是具体行程的安排了。阿联酋当然不错，但高楼飞机刷酒店的躺平生活，躺两天可以，却远不能满足我的折腾心。

那再看看波斯湾沿岸的国家：卡塔尔就是翻版迪拜、伊朗和沙特因为我护照上的以色列签证，大概率拒绝入境、也门……还是等在路上走成了大神再说。而原本在其中存在感最低的阿曼，我却越看越觉得惊喜连连：

从马斯喀特的要塞和海港，到内陆Jebel Shams的中东版大峡谷，Wahiba的沙漠地貌，再到东部海岸线的山海风光……阿曼的景观丰富度，在阿拉伯半岛属于降维打击。更何况，对于外国人来说，这里的风景比阿联酋壮阔得多，民风又不似沙特保守，出行体验就更胜一筹了。

那就再多一程从迪拜到马斯喀特的机票吧。

1500公里的自驾环线也想好了▼

阿曼101

在一团乱麻的中东局势图里，风平浪静，不争不抢，独守在阿拉伯半岛东沿的阿曼(Oman)，虽未至于籍籍无名，却也只能出现在各类地图的背景板里。总感觉在某处听说过这个名字，却又总和几千公里外的约旦首都安曼(Amman)分不太清楚。

在近代以前，半岛的东岸，一向是阿拉伯帝国的边陲之地。阿曼人则在接受伊斯兰教法之余，远离了逊尼什叶两派纷争，又借着地利发展海上贸易，阿曼湾沿岸建立起的要塞和港口，逐渐塑造了阿曼独有的开放、温和的伊巴德派(Ibadi)伊斯兰文明。

到了19世纪，奥斯曼势力衰退，沙特尚未统一，阿曼帝国则成为了阿拉伯半岛上的第一强国，凭借数百年来海上贸易的积累，雄踞海疆，甚至还在东非拥有过殖民地。只是后来经历多年的内战、政变、和英国介入，才逐渐在中东的大博弈中没了存在感。

后来半岛靠卖石油赚得盆满钵满，阿曼则选择闷声发大财，虽然本身石油储量不低，飞地Musandam更是扼守霍尔木兹海峡要道，但在区域政治参与上恪守平衡中庸之道，就连旅游业发展都显得相当低调。

在疫情前的2019年，这里也只迎来了10万名中国游客，占中国总出境游客数的1/1500——一大半还是在迪拜工作的。

大众媒体里的中东，总是反乌托邦式地割裂成两个世界：波斯湾边拔地而起几个海市蜃楼般的土豪城，余下的就是连片烈日、黄沙和战火。

也难怪，当我说起我要去阿曼时，得到的第一句回应是：“你要去也门吗？”——诚然，这确实是目前进入也门最安全的路线，可我这次的行程还没想到这个程度……实际上，阿曼虽没有未来感的沙漠摩天都市，但却也早已发展富庶，是全球最安全的国家之一。

阿曼民风淳朴，生活富足，治安良好，少有恶性案件发生。 ——中国驻阿曼大使馆

比起安全，反倒是阿曼人过分的热情叫人害怕。这里不比什么曼谷大马，中国人本来就算稀有物种，疫情三年，更是形同绝迹。于是从过海关开始，到出租车、酒店、餐厅，就能享受聚焦全场目光外加连连被搭讪的待遇。我还在马斯喀特的大街上想找点小吃呢，一个小哥走过来，挺唐突地和我问好，无牌小贩似的，手上却又没东西兜售。之后他说是曾经在西安留学过，想和我练习他荒废了的中文。一开口，味道竟然还挺正：

“我需要工作的照片”“你可以拍我的一些照片吗？”——敢情你这不是练习中文，是拿我当免费海马体呢。

生活富足而地广人稀，这关键词也塑造了阿曼旅行的面貌：一面是海岸线上和大山深处，藏着的连串奢华酒店，什么诸如包船看海豚、飞滑翔机进峡谷别墅等的富豪享受应有尽有；另一面则是望不尽的内陆荒野，登山溯溪穿洞，都等待着冒险家的探索。

而在我的预想里，阿曼之行是属于荒野的。荒芜的群山，无垠的沙漠，遥远海岸吹来咸腥的风，而我的车则像风中的一颗沙砾，在不见尽头的盘山公路上摇晃着爬升。

就连首都马斯喀特，也是一座被荒原包围的城市。狭长的建成区，在哈贾尔山脉和阿曼湾之间的平地舒展开，在山谷的褶皱里放置隐秘的角落。

在山的这边，是马斯喀特的老城区Mutrah。在日落时分，慢慢走过沿海的街道，路那边孤耸的山峰上，立着拱卫城区的古老要塞。然后悠长的汽笛声闯入，像个休止符，海边的人回望，集市里却突然紧张起来，有人停下砍价，有人四处呼喊，有人抱起孩子，匆匆离开，原来是港口停泊的邮轮准备启航。

然后鸣笛渐远，老城的节奏又慢下来，山的那边传来清真寺的傍晚吟唱。那是著名的苏丹卡布斯大清真寺(Sultan Qaboos Grand Mosque)，诵经的声音，穿透全城清真寺的喇叭，像涟漪一样，在山海之间回荡。

蓝色的马斯喀特城▼

和白色的大清真寺▼

这是马斯喀特古老宁静的一面了，本来是够岁月静好的。然而，到达阿曼的第一天，我做的事情其实还包括： 刚把车租好，就跑了三个大商圈；基本买满了今年要换的全部T恤和护肤品；还拿下一套西装……而且，以上开销通通没有花我的钱。

这不是被中东式消费主义冲昏了头脑，更不是要搞美式零元购，而是大好的羊毛摆在面前不得不珍惜——阿曼航空和国泰航空的系统对接故障，把我的行李箱忘在了中转的迪拜。意外出现，我的信用卡附带的旅游保险就显出它应有的威力，整整八千港币的额度，将全额赔付我因行李延误而带来的“必要开销”。

人不能不换衣服，而在必要情况下，我也可以成为一日不护肤就完蛋的人群。因此你说，上文所描述的衣物护肤，有哪一项不算是“必要”的呢？

马斯喀特的商场比不得迪拜，虽然装潢同样浮夸，却没什么价格优势，国际品牌也仅有些快时尚而已，想来对（几乎都从迪拜中转来的）外国游客们吸引力平平。大卖场的停车场挤得满满当当，都是成群出游的本地大家庭们，一副有钱没地花的模样。

因此当柜员们看到一个中国面孔，提着大包小包，几乎不问价格，抬手就又刷卡成交的时候，文化冲击亦不可谓不剧烈。

但即便是这样，我已然感受到一些很阿曼的瞬间——Zara的小哥拦着我买正价款，硬逼着塞给我大了一个码的清仓货，就连我说这是保险公司付钱，他也丝毫不听劝，说我应该省钱用额度买别的；到护肤品柜台，我只是循例问下几款洗面奶的区别，结果柜姐拎起瓶瓶罐罐，面露难色：“我也没有用过这一款。说实话，这个品牌的东西太贵了，我平时用小样比较多……”

喂，你们这算做什么生意啊！

罩袍配圣诞树，有点怪，再看一眼▼

到了晚上，我到当地有名的古堡餐厅吃饭，待遇也还是一样：想尝多一点特色菜，点菜小哥却死死拦着，只让点一份菜，说什么他也见过东亚人，食量就是不大的云云……就是说好了我会打包，也还是不行。后来还得是我光速清盘，用实际行动捍卫了东亚人的尊严，才得以放行，一道接一道地吃到了三个菜。

怎么说呢，阿曼人这倔着的实诚，在连绵荒山中的海港，又像乱石峡谷里传来吟唱，只能说还挺配的。虽然已经跻身“土豪国”的名录，马斯喀特也正学着隔壁迪拜，向吵闹繁忙的世界敞开。但在阿曼的荒野上，依然吹着点古时候质朴的风。

下集预告

第二天一大早，我历经风霜的行李箱，终于被送到了酒店门口。这时我才发现，新买的一堆衣服已经没法塞进这个箱子里了……

不过，正所谓命运所馈赠的每一份礼物，都早已在暗中标好了价格，更何况这真金白银的礼物呢？我只是没想到，这份账单会来得如此之快。