Savile Row — 西裝嘅黃金聖衣鑄造地

點解Savile Row嘅訂造西裝地位咁崇高？因為「傳統」二字。

一個男人，可以一世人都冇著過任何designer label時裝，但無論佢係咩年紀、做咩工作、有錢定窮，佢個衣櫃裏面，一定起碼有一套西裝。

如果你個衣櫃連一套西裝都冇的話，唔好好自豪咁喺度留言同我講「我冇喎」。你要好好咁諗一吓，你嘅人生究竟出咗咩問題？你未見過寫字樓工？你啲親朋戚友結婚喜慶從來冇請你去飲？你連俾人迫你著套老西去拜年/見家長嘅都未試過？

定係你連基本嘅尊重都唔識、連去飲/去見工/去見人「著好啲」嘅概念都冇？請緊記，「樸素」同「冇禮貌」係兩件事嚟㗎。

一個喺香港土生土長嘅男人，無論點都好，你個衣櫃，起碼有一套「單吊西」，不論價錢；呢點應該冇異議嘛？

西裝，其實係一種雅俗共賞嘅服飾。幾舊水喺MK荷李活商業中心買返嚟嘅係西裝，幾皮嘢喺Brioni買返嚟嘅又係西裝。西裝嘅價格，可以由幾百到幾萬，甚至過十萬；咁點解Savile Row嘅Bespoke Tailoring西裝會咁特別、咁殿堂級？

其實，一切都源自「傳統」呢兩個字。

Savile Row嘅西裝，的確係貴，但未算最貴。Tom Ford一套由另一殿堂級大師Ermenegildo Zegna代工嘅訂造西裝，就閒閒哋七八萬港紙起錶，Zegna本身嘅bespoke就兩萬美元起錶，Brioni bespoke都近兩萬美元；三者貴都過部份嘅Savile Row裁縫。

如果你要搵的話，你一定可以喺好似杜拜呢類有錢城市，搵到一啲用金線縫紉、配以足金金鈕、再鑲鑽石嘅西裝，價值幾十萬美元。呢啲可能係最貴嘅西裝，但唔會係殿堂級西裝。

價錢並唔係Savile Row成為西裝殿堂嘅原因。

SR之所以係殿堂，完全係因為佢嘅歷史，同埋佢對西裝嘅執著。現代西裝，基本上係Savile Row發明，同埋發揚光大。或者咁講，當部份SR裁縫開業嗰陣（最早追溯至十六世紀），Savile Row呢條街都仍然未成形，仲未係Savile Row。

喺十八世紀中葉，SR嘅其中一個元祖級裁縫Thomas Hawkes（亦即係Gieves & Hawkes嘅始創人之一）已經喺倫敦嘅上流社會搵食，佢嘅客人包括英皇喬治三世（即係打敗美國獨立戰爭嗰位）。今時今日，你去Gieves & Hawkes shopping的話，你會見到佢哋有啲產品，除咗自己個名之外，仲會用「№1 Savile Row」作為招牌，代表自己喺Savile Row嘅元組級地位；呢個亦都係佢哋總店嘅地址。

就好似滙豐總行嘅「皇后大道中一號」一樣；呢個除咗係門牌之外，仲係歷史地位。

今時今日，仲有一定數量嘅百年老店，喺SR繼續經營。喺英國政界赫赫有名嘅Huntsman、Norton & Sons、喺紐約華爾街同Upper East社交圈子中有名嘅Anderson & Sheppard、以及Henry Poole & Co等等，都仍然喺SR屹立不倒。與此同時，bespoke嘅「新貴」，如Richard James、Ozwald Boateng及Cad and the Dandy等等，亦都加入SR Bespoke嘅行列。

「唓！有乜咁巴閉唧！我有錢，去Savile Row開間鋪，咪就係Savile Row出品囉！有幾難？！」

的確，有錢就是任性。你唔可以排除，「柒牌男裝」下個月喺SR租個鋪，然後出口轉內銷，話自己「胜利进军萨维尔街」（各位認字特警：簡體係專燈㗎）。

先唔好講SR係位於倫敦西敏市（City of Westminster）嘅黃金地段（Regent St. 行落一條街），一鋪難求。就當你可以用錢喺SR租個鋪或者買個鋪做生意，但係要進入「Savile Row Bespoke Association」、真真正正成為Savile Row Bespoke嘅一員，唔係一味講錢就可以。

Savile Row Bespoke Association係由SR嘅元祖級店鋪喺2004年成立。點解做咗成百幾年生意，要去到2004年先成立一個咁嘅協會呢？原來，一切都係同質量有關。

話說SR嘅bespoke tailoring經歷咗百幾年嘅演變，亦都開始變得良莠不齊。有好多店鋪，由於要應付日益增加嘅訂單，開始忽略咗某一啲嘅裁縫步驟，或者喺有意無意間，開始偷工減料；SR嘅西裝質量開始下降。有啲SR店鋪，如Gieves & Hawkes，開始將業務重心由bespoke轉移到ready-to-wear，即係成衣西裝；將工序工業化同量產化，質素自然下降。

喺上世紀九十年代開始，SR bespoke開始飽受批評。最經典嘅應該係時裝界巨人Giorgio Armani對佢哋嘅批判，認為SR如今冇內涵只係「得個名」。因為GA本身係跟隨另一個殿堂級裁縫Nino Cerruti學藝、屬於「著紅褲仔出身」嘅業內人士；佢對SR嘅批評，可謂入木三分。SR再唔改變的話，可以話係前路黯淡。

SRBA成立，目的就係重新訂立bespoke tailoring嘅標準 — 一套行業嘅最高標準。只有符合資格嘅店鋪，先可以使用「Savile Row Bespoke」呢個註冊名稱。

究竟係咩標準呢？

• 所有訂造服必須喺Savile Row方圓一百碼內製造（唔好諗住掛個牌頭出嚟接生意，然後喺大陸/東歐/北非設廠。）
• 必須以首席剪裁師個別剪裁嘅紙樣去製造訂造服。（唔好諗住收埋一批陳年紙樣，倒模咁用電剪剪布，然後造好先改。）
• 整個製作過程均須由首席剪裁師監工。
• 起碼聘請一個或以上嘅全職剪裁或裁縫學徒。（呢個係承傳嘅問題，唔好搞到bespoke tailoring變咗夕陽工業。已故時裝設計師Alexander McQueen喺未入讀Central St. Martins之前，都分別喺Anderson & Sheppard及Gieves & Hawkes做過學徒。）
• 一套「兩件頭」西裝必須有不少於五十小時嘅手工製作時間。（港豬喺呢個位會話：「嘩！做兩日嘢就收幾千鎊，你唔好去搶！」首先，五十小時唔係兩日，以八小時工作天嚟計，五十小時就係六個工作天加兩小時。佢哋造一套西裝就五十小時，學點樣用五十小時去做一套西裝呢個過程，可能要十年；呢啲叫intangible assets。）
• 確保店鋪內有專業布料顧問在場。（120針嘅布料同180針嘅布料有咩分別？Cool Wool係冬天定夏天布？Boiled Wool究竟適合做咩款嘅西裝？呢啲都要專業人員嘅指導。）
• 最少須要有二千種布料「疋頭」供顧客選擇。（Ozwald Boateng冇螢光綠襯姣婆藍我著得唔高興喎。）
• 保留全套嘅客戶記錄及訂單詳情。（下次撥個輪就可以落新單，如果你冇脹爆的話。）
• 提供一流嘅售後服務，包括人手護理（sponging）、洗燙、修補同埋衫鈕補配。（SR嘅訂造西裝，唔單止係一套衫，仲係藝術品，預你著過世；如果你冇脹爆的話。）

符合上述標準，先可以申請入會。但係批唔批、俾唔俾你用Savile Row Bespoke呢個招牌，都係協會說了算。符合標準唔一定得，唔符合標準就一定唔得。

除此之外，SR嘅bespoke tailoring仲有好多細節上嘅工序，都必須以人手製作、逐針縫紉（hand stitching），如：托裡、上袖、墊膊、開衩、駁領、串口線、上襟袋等等。就係呢啲一絲不苟嘅專業，令到SR嘅訂造西裝，一直都係最高級嘅標準。

你俾幾千甚至過萬鎊去訂造一套西裝，除咗買四碼布製作出嚟嘅成品之外，仲係買緊人哋百多二百年嘅經驗承傳，同埋一班專業人士嘅心血。

咁究竟喺SR訂造一套西裝嘅過程係點嘅呢？

我有幸喺2005年幫襯Gieves & Hawkes訂造過一套西裝，完成咗呢個bucket list項目。點解揀Gieves & Hawkes？因為佢係一眾SR西裝店當中，價錢比較「合理」、屬於「入門級」嘅一間。經某位英國時裝專欄作者朋友嘅介紹之下，我攞咗個折頭，三千鎊落樓。

喺預定度身時間之前一兩日，佢哋會有專人聯絡你，大致上係話你聽，度身當日嘅過程，同埋你著落去度身嘅衣著 — 千其唔好懶型咁牛記笠記落去度身，度得一定唔靚。雖然店鋪可以提供ready-to-wear嘅西裝同恤衫俾你著住嚟度，但最好都係著自己嘅西裝落去，俾師傅睇吓，究竟你鍾意乜嘢style嘅西裝。

鞋方面，最好著對你平時著西裝會著嘅鞋去度身，因為褲長同褲腳闊度差一分就一分，明明啱身都可以變吊腳。當然，最好就係襯返對oxford或者brogues，嚟個total look。

唔好諗住「顧客永遠是對的」，以為自己有錢就大乜晒（香港人嘅嘢，你知啦），去到點紅點綠。你要求師傅幫你造到條西褲仲窄過「現袋褲」，佢哋未必會刮你。唔係驚你著得唔舒服，係驚你著出嚟整臭佢個躲。

度身嘅過程同你喺香港造西裝大同小異，但係仔細好多；佢哋嘅顧問除咗提供意見之外，亦會嘗試去了解你對西裝嘅要求。呢次度身同時亦都係你嘅英文oral考試，因為真係好多嘢要傾。揀好布度完身定咗款式，一般等四至六個星期就要落去第一次試身。第一次試身嗰件西裝同呢篇文嘅開版相差唔多，基本上唔可以算係一件衫。

試完第一次約兩三星期後，你要試第二次身。呢個時候，套西裝差唔多成型；要修改嘅其實都係啲微細嘅details。（當時我住喺荷蘭，走轉倫敦同喺香港去轉深圳差唔多咁方便）

再過大約兩三個星期，tada！你嘅Savile Row bespoke西裝完成。整個過程大約八至十二個星期，視乎季節而定。有啲更高級嘅SR bespoke，可能要更長嘅時間（半年或以上），同埋更多嘅會面次數（最多可能四五次）；當然，價錢亦會更高。

有幾間比較多海外顧客嘅SR店鋪，如Huntsman及Anderson & Sheppard，佢哋會有不定期嘅外訪，首席剪裁師同裁縫會去紐約或者華盛頓呢啲大都會，喺酒店嘅function room幫顧客度身，唔使佢哋飛嚟飛去。

大集團如Gieves & Hawkes甚至可以喺全球嘅分店（香港都得）度身，然後由倫敦師傅操刀。但如此一來，就唔係真真正正嘅Savile Row bespoke tailoring喇。

喺上一篇有關Armani西裝嘅文章中，有讀者朋友認為，以Armani嘅價位，喺香港都可以搵到頂級裁縫去度身訂造西裝，仲可能會平少少。

其實，曾幾何時，香港嘅裁縫的確係世界聞名。我老頭子每年都會去「怡安泰」或者「張活海洋服」（張國榮個爸爸）造返套「三件頭」。我有個年逾八旬嘅德國朋友，經常就同我提及六十年代佢喺香港造西裝、價廉物美嘅故事。

問題係，據我所知，由於成本高昂同埋缺乏接班人嘅關係，香港好多洋服鋪，除咗度身之外，其餘嘅工序，都會交俾大陸嘅廠去處理。西裝係好講手工嘅服飾，我甚至乎覺得，西裝嘅手工應該比布料貴。如果只係喺香港幫襯某個有名堂嘅師傅度身，然後俾大陸嘅工廠去量產式製作，咁就失去bespoke tailoring嘅神粹，只能算係made-to-measure。

其實只要合眼緣，我唔介意買一套幾百蚊嘅平價西裝，但我好介意啲嘢得半桶水，或者有形無神。