百花齊放在灣仔：灣仔宗教勝地巡禮

上次到訪過灣仔的舊建築，今天更進一步，在灣仔區來一次宗教勝地巡禮。不說不知，原來灣仔區有著多達十餘種宗教的建築；這除了因為灣仔早期有不少南亞人在此居住外，也因為隸屬灣仔區的跑馬地是以前不少宗教墳場選址的地方。

從銅鑼灣的希慎廣場出發，經過利園山道和禮頓道可到達善樂施大廈。善樂施大廈以前是祆教神廟，現在改建成商業樓宇，但大廈仍然保留了教派的標誌。祆教本是波斯國教，信仰世間有善惡二神，由先知瑣羅亞斯德創立，所以又稱為瑣羅亞斯德教（Zoroastrian，善樂施的另一譯法）。當年由於伊斯蘭文化興起，部分波斯人逃難到印度，自稱為帕西人 Parsees；在香港殖民初期，有部分帕西人從印度來到香港經商，亦在香港留下印記，例如麽地道、律敦治醫院等。時至今日，在香港仍然有少數帕西人定居，相傳在善樂施大廈上也保留了他們的神壇，供奉長年不滅的聖火。

從善樂施大廈沿著加路連山道上山，經過樂活道可到達天主教聖瑪加利大堂。聖瑪加利大堂採用古典復興風格設計，別有威嚴，當年電影《天若有情》終局前的婚禮便是在這裡取景。從教堂下山，沿著電車路可進入跑馬地；跑馬地山光道上有東蓮覺苑，乃是一座由何東和妻子張蓮覺創辦的佛教建築，所以取其夫妻二字命名。東蓮覺苑內藏有不少民國名人，例如康有為、黎元洪、張學良等人的書法和贈禮，紀錄了當年香港首富何東和兒子何世禮將軍對民國的影響和關係。在東蓮覺苑後面，有一處猶太墳場。猶太人和帕西人一樣，在開埠初期對香港的發展亦有很大貢獻；著名的香港猶太人有創辦半島酒店的嘉道理家族、沙宣、庇理羅士等等。

從東蓮覺苑往下走，經過養和醫院可來到香港唯一一間印度廟。可惜印度廟因為疫情關係而停止開放，而且廟宇採用北印度比較平實的風格建造，所以便無緣在香港看到東南亞常見的，色彩斑斕滿佈塑像的南印度廟宇。在印度廟旁是印度教墳場和帕西墳場；有趣的是，根據宗教習俗，印度教主張火葬並將骨灰撒於河上，祆教更注重天葬，所以理論上兩種宗教的信徒都不會安葬於墳場。難道是因為他們入鄉隨俗，相信人要“入土為安”？

在開埠初期，跑馬地還是一處未經發展的山谷，瘴氣嚴重，所以墳場大都坐落於此；直至建造了馬場，跑馬地才慢慢多了人煙。從印度廟沿著電車路往灣仔走，我們首先會經過香港墳場。香港墳場是香港最古老的墳場之一，安葬了何東、遮打、楊衢雲等名人烈士。除了名人外，香港墳場有不少墳墓都各有特色，亦有一些墓碑下有一整隊將士或海員合葬於此。在香港墳場旁邊，還有天主教和回教墳場。天主教墳場裡好些墳墓都有天使雕像裝飾，而回教墳場的墳墓則較為平實，有的還會將墓碑對準麥加方向。在這些宗教墳場的入口都有警句提醒；天主教墳場的大門有著名的“今夕吾軀歸故土，他朝君體也相同”對聯，在回教墳場的入口則有告示，鼓勵人們多遊墳，思考死亡和人生的意義。

從回教墳場沿著皇后大道東走上一段路，可來到香港唯一一間錫克教廟。錫克教徒的特徵，是包著頭巾，蓄著大鬍子，腰部別著匕首。當初他們因為勇猛善戰而被殖民政府請來充當警察，慢慢便建立了香港人對於印度人的印象-- 大頭綠衣、阿差、阿星（錫克教的男人大都姓 Singh，獅子之意）……錫克教徒的領袖名叫大師 Guru，而最後一任大師就是他們傳世的經典；所以錫克教徒敬拜的方法，就是在大堂（竭師所）內聽信眾讀經。除了讀經，理論上錫克廟內還會二十四小時提供飲食，名叫 Langar，不過現在卻因為疫情而停止了。

沿著皇后大道東進入堅尼地道，我們可來到灣仔北帝廟。北帝源自於北極星和玄武信仰，又叫真武大帝，是道教的主要神明之一。北帝廟歷史悠久，不但是灣仔的主要傳統宗教建築，裡面還有一尊明朝鑄成的銅像。從北帝廟經石水渠街下山，經過藍屋，可回到皇后大道東，並走到洪聖古廟。洪聖古廟本來是海邊一塊岩石，上面供奉洪聖爺，保佑船民出海平安；不過隨著灣仔發展和填海，洪聖古廟不但經過擴建，而且也退到灣仔頗為內陸的地方。在洪聖古廟二樓有師傅駐場看相，不過我一看價目表，每次收費竟要一千五百大洋，比看專科醫生還貴！

從洪聖古廟往北走，還可經過有著西式設計的循道衛理大樓和摩門教堂，不過此時夜已深，我便沒有進內深究。數著數著，只是短短一天的路程（如果不停留更只需一小時），我已經探訪了高達十多種宗教的建築，這體驗相信在世界各大城市都是少有，亦側面描寫了香港在全盛時期是如此百花齊放，是名副其實的國際都會。不知這遠東之花，還能盛放多久？

（十八區遊記之六）